Подвеска хендай элантра 2008 года схема
Задняя подвеска независимая, многорычажная (потри поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами 4 и 13 (рис. 7.4), стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16, поперечные рычаги 1, 15,2 и 10, а также подруливающие рычаги. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство пассивного подруливания: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.
Рис. 7.4. Задняя подвеска Elantra HD J4: 1,15 — нижние поперечные Рычаги; 2, 10 — верхние поперечные рычаги; 3,12 — пружины задней подвески; 4, 13 — амортизаторы задней подвески; 5,14 — стойки стабилизатора задней подвески 6, 11 — опорные шайбы пружин; 7,16 — продольные рычаги; 8 — поперечина задней подвески; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Амортизатор выполняет функции гасителя колебаний. В нижней части он соединен с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплен к кузову. На амортизаторе собраны буфер сжатия с защитным кожухом и верхняя опора.
Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Последняя закреплена на поперечине задней подвески скобами с резиновыми подушками.
Конструкции задней подвески Хендай Элантра
Задняя подвеска независимая, многорычажная (потри поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами 4 и 13, стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16, поперечные рычаги 1, 15,2 и 10, а также подруливающие рычаги. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство пассивного подруливания: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.
Видеоматериал расскажет о конструкции и ремонте задней подвески Элантра
Конструкция задней подвески
Задняя подвеска Хендай Элантра имеет следующую конструкцию:
Задняя подвеска Elantra HD J4: 1,15 — нижние поперечные Рычаги; 2, 10 — верхние поперечные рычаги; 3,12 — пружины задней подвески; 4, 13 — амортизаторы задней подвески; 5,14 — стойки стабилизатора задней подвески 6, 11 — опорные шайбы пружин; 7,16 — продольные рычаги; 8 — поперечина задней подвески; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Амортизатор выполняет функции гасителя колебаний. В нижней части он соединен с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплен к кузову. На амортизаторе собраны буфер сжатия с защитным кожухом и верхняя опора.
Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Последняя закреплена на поперечине задней подвески скобами с резиновыми подушками.
Шум и стук в подвеске при движении автомобиля
Замените или отремонтируйте амортизаторы
Ослаблено крепление амортизаторных стоек или изношены втулки проушин амортизаторов и резиновые втулки
Затяните болты и гайки крепления амортизаторных стоек, замените изношенные или поврежденные детали
Износ сайлентблоков рычагов подвески
Осадка или поломка пружины
Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески
Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю
Увод автомобиля от прямолинейного движения
Осадка или поломка одной из пружин подвески
Смещение задней оси автомобиля вследствие износа
сайлентблоков рычагов подвески
Деформация рычагов подвески
Замените балку задней подвески
Частые «пробои» задней подвески
Перегружена задняя ось автомобиля
Осадка или поломка пружины
Замените или отремонтируйте амортизаторы
К данной статье еще нет комментариев. Оставьте комментарий первым.
Передняя подвеска Hyundai Elantra HD 4
Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками 4 и 12 (рис. 7.1), витыми цилиндрическими пружинами 2 и 11, поперечными рычагами 6 и 13, стабилизатором поперечной устойчивости 7.
Рис. 7.1. Передняя подвеска: 1 — шаровая опора; 2, 11 — пружины; 3,10 — верхние опоры стоек передней подвески; 4,12 — стойки передней подвески; 5, 9 — стойки стабилизатора поперечной устойчивости; 6,13 — рычаги передней подвески; 7 — стабилизатор поперечной устойчивости; 8 — подрамник передней подвески. Расположение элементов передней подвески показано на рис. 7.2.
Рис. 7.2. Расположение элементов передней подвески Hyundai Elantra HD J4: 1 — поворотный кулак передней подвески; 2 — амортизаторная стойка; 3 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — подрамник передней подвески; 6 — рычаг передней подвески; 7 — шаровая опора рычага подвески Основные элементы передней подвески — телескопические амортизаторные стойки 4 и 12 (см. рис. 7.1), совмещающие функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторных стойках собраны витые цилиндрические пружины 2 и 11, буфера сжатия с защитными кожухами и верхние опоры 3 и 10 с упорными подшипниками. Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка соединена с рычагом подвески через повоюй кулак шаровой опорой 1. Стабилизатор поперечной устойчивости 7 соединен с подрамником передней подвески двумя скобами через резиновые подушки амортизаторными стойками 5 и 9 через резинометаллические шарниры. Рычаги 6 и 13 подвески прикреплены к подушке 8 через поперечину посредством сайлент-блоков и резиновых втулок. Ступицы передних колес установлены на регулируемых двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Задняя подвеска Hyundai Elantra HD с 2006 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Hyundai Elantra HD , ремонт карданных валов Hyundai Elantra HD , дифференциал Hyundai Elantra HD
3. Задняя подвеска
1. Задний амортизатор 2. Задний продольный рычаг 3. Задняя верхняя тяга 4. Задний стабилизатор поперечной устойчивости 5. Задняя нижняя тяга 6. Вспомогательный задний рычаг подвески
1. Самоконтрящаяся гайка 2. Кронштейн крепления в сборе 3. Ограничитель хода 4. Пыльник 5. Амортизатор
Снятие и установка амортизатора
2. Подпереть при помощи домкрата нижнюю часть заднего нижнего рычага (А), как показано на рисунке.
3. Отвернуть болт и гайку, которые крепят задний амортизатор (А) к кронштейну в сборе.
4. Ослабить крепежные болты (А) и снять задний амортизатор (В) с цапфы колеса.
1. Установить задний амортизатор к цапфе колеса и затянуть монтажные болты крепления. Момент затяжки 50 – 65 Н∙м.
2. Соединить задний амортизатор с кронштейном в сборе и потом затянуть болт и гайку. Момент затяжки 140 – 160 Н∙м.
3. Установить заднее колесо.
1. Проверить резиновые части на наличие износа и повреждений.
2. Сжать и растянуть поршневой шток (А) и убедиться в том, что отсутствует ненормальное сопротивление или странный звук во время работы амортизатора.
Снятие и установка заднего верхнего рычага
2. Ослабить монтажные болты и гайки (А, В) и снять задний верхний рычаг (С).
1. Установить задний верхний рычаг (С) между поперечиной и кронштейном и потом затянуть крепежные болты и гайки (А, В). Момент затяжки болта (А) 100 – 120 Н∙м, болта и гайки (В) 100 – 120 Н∙м.
Установить верхний рычаг так чтобы буква „R” была направлена назад транспортного средства.
2. Установить заднее колесо.
1. Проверить втулку на наличие износа и повреждений.
2. Проверить верхний рычаг на наличие повреждений и деформаций.
3. Проверить все болты и гайку.
Снятие и установка заднего нижнего рычага
2. Подпереть при помощи домкрата нижнюю часть заднего нижнего рычага (А).
3. Временно ослабить болт (В), который крепит поперечину к нижнему рычагу. Не снимать болт.
4. Отвернуть болт и гайку (С), которые крепят нижний рычаг к кронштейну.
5. Опустить домкрат и потом снять пружину (А) и опору пружины.
6. Полностью вывернуть и снять болт (В) и потом снять задний нижний рычаг (С) с поперечины.
1. Соединить нижний рычаг с поперечиной и потом временно затянуть болт.
2. Установить пружину и подпереть нижнюю часть нижнего рычага при помощи домкрата.
3. Отрегулировать высоту домкрата так, чтобы можно было установить болт, который крепит нижний рычаг и кронштейн через сопряженные отверстия.
4. Затянуть болт и гайку до требуемого момента затяжки. Момент затяжки 140 – 160 Н∙м.
1. Проверить втулку на наличие износа и повреждений.
2. Проверить нижний рычаг на наличие деформаций.
3. Проверить пружину и опору пружины на повреждения и деформацию.
4. Проверить все болты и гайку.
Дополнительный рычаг подвески
Снятие и установка дополнительного рычага подвески
2. Снять шплинт и корончатую гайку (А) с заднего дополнительного рычага.
3. Отвернуть гайку (В) и отсоединить заднюю стабилизирующую тягу с продольным рычагом.
4. Отсоединить шаровой шарнир заднего дополнительного рычага (А) с кронштейном при помощи специального приспособления (09568-34000).
5. Ослабить гайку и снять эксцентриковый болт (В) и потом снять дополнительный рычаг (А) от поперечины.
1. Установить дополнительный рычаг (А) и эксцентриковый болт (В) на поперечину и потом затянуть гайку. Момент затяжки 80 – 100 Н∙м.
2. Соединить шаровой шарнир дополнительного рычага (А) с кронштейном.
3. Установить и затянуть корончатую гайку (С) и вставить шплинт в шаровой шарнир дополнительного рычага. Момент затяжки 45 – 55 Н∙м.
4. Соединить стабилизирующую тягу с продольным рычагом и потом затянуть гайку (D). Момент затяжки 45 – 55 Н∙м.
5. Установить заднее колесо.
1. Проверить втулку на наличие износа и повреждений.
2. Проверить дополнительный рычаг на наличие деформаций.
3. Проверить шаровой шарнир на наличие повреждений.
4. Проверить все болты, гайку и шайбу.
Продольный рычаг подвески
Снятие и установка продольного рычага подвески
2. Отсоединить трос парковочного тормоза (А) от заднего тормоза в сборе.
3. Ослабить монтажный болт (А) и потом снять крепление троса парковочного тормоза с продольного рычага.
4. Отсоединить заднюю стабилизирующую тягу с продольным рычагом, ослабив гайку (В).
5. Отсоединить продольный рычаг (В) от крепления, ослабив монтажные болты (А).
6. Снять продольный рычаг (В), ослабив крепежные болты (А).
1. Установить продольный рычаг на корпус и затянуть монтажные болты. Момент затяжки 140 – 160 Н∙м.
2. Соединить продольный рычаг с кронштейном и затянуть болты. Момент затяжки 35 – 55 Н∙м.
3. Подсоединить трос парковочного тормоза с задним тормозом в сборе.
4. Соединить задний стабилизирующий рычаг с продольным рычагом и потом затянуть гайку. Момент затяжки 45 – 55 Н∙м.
5. Установить крепление троса парковочного тормоза к продольному рычагу и затянуть монтажный болт.
1. Проверить втулку на наличие износа и повреждений.
2. Проверить продольный рычаг на наличие деформаций.
3. Проверить все болты и гайки.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
1. Задний стабилизирующий рычаг 2. Монтажный кронштейн 3. Втулка 4. Задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости
2. Снять стабилизирующий рычаг (С), ослабив гайки (А, В).
3. Снять задний стабилизатор поперечной устойчивости с поперечины, ослабив монтажные болты кронштейна (А).
4. Снять монтажный кронштейн (А) и втулку (В) с заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
1. Установить монтажный кронштейн и втулку на стабилизатор поперечной устойчивости.
2. Установить стабилизатор поперечной устойчивости на поперечину и затянуть монтажные болты кронштейна. Момент затяжки 45 – 55 Н∙м.
3. Соединить стабилизирующий рычаг между стабилизатором поперечной устойчивости и продольным рычагом и потом затянуть гайки. Момент затяжки 45 – 55 Н∙м.
4. Установить заднее колесо.
1. Проверить задний стабилизатор поперечной устойчивости на наличие деформаций.
2. Проверить шаровой шарнир стабилизирующего рычага на наличие повреждений.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.
Автоматический переход через 10 секунд.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Все изменения в подвеске новой Hyundai Elantra 7 (2021)
Наконец, свет увидела новая Хендай Элантра седьмого поколения! Ее дебют на мировом рынке готовился еще пару лет назад. И вот этот седан появился и у нас! Элантра стала наиболее популярной моделью среди всех представителей Хендай. За всю историю производства было продано аж 12 млн. Элантра. Чем же она покоряет сердца автолюбителей? Секрет седьмого поколения — в ее подвеске.
Передняя подвеска
В роли передней подвески на новеньком Элантра выступает многорычажка McPherson. Сама ось защищена металлической защитной пластиной производства “Полигон Авто” — из под нее можно, разве что, увидеть лишь рычаг. В отличие от предыдущего поколения, пластина не оснащается закладными петлями, а крепится непосредственно к подрамнику.
В новом поколении схема подвески немного изменилась. Здесь используется более мощный подрамник, другие шаровые, сайлентблоки и шарниры угловых скоростей. Подрамник жестко крепится к кузову без всяких сайлентблоков.
В отличие от предыдущей модели Элантра, здесь даже нет вибродемпферов, гасящих колебания, передаваемые на кузов. Но есть и свои плюсы. Помимо новой формы, подрамник оснащен утолщенным листом металла.
Тормозные диски получили увеличенный диаметр. Шаровые, при необходимости, можно выпрессовать и заменить.
Задняя подвеска
В роли задней подвески Элантра выступает скручивающаяся подвеска. Возможно, это не всегда комфортно, но очень выгодно с точки зрения эксплуатации. На гибридных версиях встречается независимая подвеска.
Амортизационная стойка задней подвески взаимозаменяема со стойками на Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Audi. Концептуально она схожа с комплектующей на шестом поколении Элантра.
Балка получила новую форму. Снизу она защищена дополнительной пластиковой защитой.
На задней оси шестого поколения Элантра была проблема — стук подвески со стороны пыльника. В новой модели недостаток был устранен.
Ржавчины на балке нет — все покрыто нормальным слоем краски.
Ходовые качества
Что касается ощущений, то подвеска в Элантре кажется довольно плотной. Она более походит на немца, чем на корейца.
Но стоит учитывать и место сборки. Калининградская сборка отличается жесткостью, тогда как казахстанский вариант остается довольно мягким.
Бездорожье
На неровностях Элантре стоит отдать должное — автомобиль не раскачивается вверх-вниз, как это происходит на Шкоде и прочих автомобилях VAG. А плотность подвески лишь улучшает ходовые качества на скорости. Чем быстрее, тем меньше неровностей.
Если сбавить скорость, вас начнет трясти. Волны от неровностей начнут поступать в салон, а лежачий полицейский почувствуется на позвоночнике неслабым пинком.
А вот если превысить 120 км/ч, то в ход вступают мягкие задние амортизаторы. Они до безобразия раскачивают автомобиль, так что пассажирам второго ряда приходится совсем несладко. Все дело в том, что подвеска рассчитана на ровные американские дороги, а никак не на российское бездорожье.
Шумоизоляция, амортизация
А еще здесь превосходная шумоизоляция и амортизация. Так что вы не услышите неприятных звуков, даже на очень плохой дороге. Разве что, вопросы появляются к звукам, исходящим из подкапотного пространства. Но это уже другая тема.
Превосходные ходовые качества никак не ухудшатся с уменьшением объема двигателя. А если вы хотите еще более плотную подвеску, просто переключитесь в режим Спорт.
Руль и тормоза
Отклик на руль моментальный. Хороший отклик на руль позволяет автомобилю точно заходить в повороты, даже если не хватает тяги самого двигателя. Плавное управление обеспечено как на большой, так и на маленькой скорости. Но… Есть один недостаток — усиление руля, которое в спортивном режиме выглядит просто искусственным.
Педаль тормоза моментально откликается на нажатия, но при резких торможениях, колодки очень перегреваются, значительно удлиняя тормозной путь.
Системы и прочие характеристики
Все прелести Элантра дополняются системами антискольжения и курсовой устойчивости. Система стабилизации превосходно справляется со своими задачами, но, к сожалению, она имеется не во всех комплектациях.
В городском режиме езды, при резких стартах, машина показывает замечательную динамику с минимальной раскачкой.
А вот на зимних шинах придется приготовиться к появлению кренов. Да и низковатый клиренс в 200 мм — а по факту, это 161 мм — не даст гонять по сильному бездорожью.
Коротко о главном
В целом, подвеска седьмого поколения Элантра в два раза круче по энергоемкости и управлению, в сравнении с шестой моделью. Это то, что нужно для любителей драйва! Да, здесь немного сэкономили на двигателе и турбине…Но подвеска полностью перекрывает все эти недостатки. В тесте с новенькими A8 и Corolla, Хендай всех победил! А ведь это чисто переднеприводные модели!
Больше о подвеске Элантра 7 смотрите в видео:
Hyundai Elantra IV с пробегом: на удивление крепкий кузов и никаких сюрпризов по электрике и ходовой
Hyundai Elantra четвёртого поколения как-то теряется на фоне других машин марки. Большую часть своего жизненного цикла с 2006 по 2011 год она продавалась параллельно с более дешёвой Elantra XD прежней, третьей генерации, которую локализовали на ТагАЗе. Импортная Elantra HD стоила сравнительно дорого, а будучи скроенной под вкусы покупателей в США, Корее и Китае, по внешности проигрывала “европеизированным” родственным моделям Kia. И всё же выбор на вторичном рынке имеется. Стоит ли присмотреться к этой машине?
Соплатформенники и рестайлинг
И менно Elantra HD в своё время стала пионером в плане применения новой платформы J4, на которой чуть позже выпустят Kia Ceed и Cerato, кроссовер ix35, купе Tiburon и многое другое. На правах модели “главной” марки корейского концерна Элантра первой примерила также и моторы семейства Gamma, и даже гибридную версию, которая до России не доехала.
Рестайлинг модели состоялся в 2008 году, однако прошёл практически незамеченным. Серьезных отличий по части техники и дизайна у машин нет. Снаружи наиболее явное отличие — это задняя оптика, а “индикатор” в салоне — приборная панель. До рестайлинга на ней был указатель температуры, а в обновлённой модели температуру можно увидеть только на оптитронной панели, у которой указатели температуры и уровня топлива по центру, а не справа.
Хорошо ли сохранились Элантры, большинство из которых уже старше 10 лет? Отличаются ли они в плане надёжности и эксплуатации от близкородственных Kia Cerato тех же лет? В первой части разберемся с проблемами кузова, салона, подвески и электроники, а во второй затронем моторы и трансмиссии.
Кузов
Может, корейским маркам по антикоррозийной защите в целом и далеко до европейских, но конкретно Elantra HD окрашена на удивление хорошо, и она при прочих равных выигрывает у рассмотренной недавно Kia Cerato второго поколения даже несмотря на меньший возраст последних.
Вероятно, сыграло роль не только качество ЛКП и обработки металла и швов, но также и “зализанный” аэродинамический дизайн. Большие радиусы закруглений — это еще и меньшие напряжения в металле, и большая устойчивость к коррозии.
Сколы ЛКП на передних кромках капота и крыши и на арках встречаются, но не так уж часто и точно не везде сразу. ЛКП “держит удар” сравнительно неплохо, а если уж облезло, то оцинковка даёт владельцу много времени, чтобы закрасить повреждение. Сколы расползаются медленно и нехотя.
Но в машине хватает и неоцинкованных деталей. Например, каркас капота: от его отверстий и точек сварки ржавчина вылезает на переднюю кромку капота. Верхняя часть передней панели и поперечина под бампером, а также концевые части лонжеронов тоже не оцинкованы. Небольшие очаги коррозии на этих элементах есть даже на ухоженных экземплярах.
Крыло переднее
10 010 рублей
Обратите внимание на пороги в передней части. Помимо пескоструйных повреждений сравнительно часто попадаются следы “обтирания” о бордюры, так как колея узкая, а пороги, напротив, расположены широко. Обратите внимание на состояние краски в дверном проеме под пластиковой накладкой — забившийся под неё песок легко повреждает ЛКП.
Снизу машина держится хорошо, но не идеально. Арки и днище в основном чистые и защищены слоем антикора и пластиковых панелей. Но ржавеют крепежные элементы, кронштейны, и ржавчина понемногу расползается по сторонам — но обычно до криминала далеко, до дыр может дойти разве что в районе задних арок и багажника, и это большая редкость. А вот топливный бак тут металлический, и он ржавеет от грязи, собирающейся на полочке сварного шва и сверху. К счастью, его состояние легко оценить без снятия — достаточно открыть технологический лючок, достать бензонасос и посмотреть состояние сетки топливного фильтра. Следы песка укажут на то, что прогнил бак, адсорбер или один из патрубков.
Обратите внимание на состояние передней кромки подрамника. Она вынесена далеко вперед и низко, в итоге страдает от контакта с поребриками и грунтом. Ржавый и мятый подрамник — это не только не эстетично, но потенциально вредно для геометрии подвески.
Вот что плохого качества — так это стёкла. Лобовое легко царапается и трескается даже от слабых ударов или просто горячего воздуха от “печки” зимой. Боковые не трескаются, но царапаются столь же исправно. Из оптики больше всего страдают противотуманные фары, которые лучше не включать без особой надобности “для красоты”.
У бамперов тонкий пластик и хилые боковые крепления, поэтому в случае небольших ДТП деталь не «отыгрывает», а вминается или снимается с креплений, повреждая их. Летом вмятины чреваты только повреждением краски, а вот зимой наверняка будет трещина.
Часто закисают личинки замков — попробуйте открыть с ключа и двери, и багажник. Проверьте также стеклоподъёмники: с точки зрения механики они выполнены хорошо, а вот электрика подводит — отказывают блок управления системой, кнопки управления и проводка.
Двери удивляют конструкцией. Вся начинка собрана на щите, на нем закреплен стеклоподъемник и ручки. Для доступа к внутренностям двери щит нужно снять целиком, со стеклоподъемником. И даже мелкие проблемы с тросами, которыми замок соединяется с ручкой, могут повлечь за собой долгий ремонт. Уплотнения дверей сильно протираются в нижней части, но вода и шум в салон при этом не проникают, разве что немного пыли на порогах. И традиционно слабы ограничители дверей: сухари слабеют уже в гарантийный период. К счастью, детали для ремонта есть в продаже, а нейлоновые вставки служат даже дольше, чем оригинальные пластиковые детали.
Салон
Оснащение интерьера простое и надежное. Если вас не смущает дизайн, который явно рисовали, «вдохновившись» салонами Toyota RAV4 и Lexus RX, то придраться можно лишь к материалам. Выглядит все неплохо, если за салоном ухаживали. Но микроцарапины и въевшаяся грязь все могут испортить: и передняя панель, и дверные карты очень не любят грязнуль и курильщиков.
Руль выдает пробег машины с головой: кожа теряет товарный вид уже к 100 тысячам, а к 150 облезает едва ли не кусками. Пластиковые рули держатся лучше, но к пробегу в 120-150 тысяч вытираются до блеска, а ещё боятся ногтей и острых колец.
Грубоватая кожа сидений на удивление неплохо держится, при пробегах за полторы сотни тысяч она может еще быть в хорошем состоянии, но ткань в любом случае надежнее — если ее не пачкать, и водитель будет легче сотни килограммов, то износ почти незаметен. Оригинальный подлокотник явно не предназначен для того, чтобы на него опирались всем весом: крышка теряет упоры, а ее покрытие царапается.
Климатика на удивление надежная — во всяком случае, ресурс вентилятора отопителя и его системы регулирования заметно за 200, к течам печка не склонна, сбои моторедуктора заслонки смешивания случаются изредка, но лечится все без снятия панели целиком. Компрессор кондиционера страдает в основном от износа муфты подшипника — он там слабый, да и грязи муфта не любит, а расположена она так, что грязи там много всегда.
Электрика
Электросистема в целом хлопот почти не доставляет. Генератор имеет стабильный ресурс за 150-200 тысяч до появления проблем с износом коллектора и подшипников. Бывает и так, что при пробегах за 250 проблем нет никаких, кроме износа щеток и отказов реле-регулятора. Даже вентиляторы радиаторов, их проводка и регулировка работают отлично.
Вот массы кузова сделаны не лучшим образом. В наших условиях на десятом году жизни они почти наверняка уже не обеспечивают стабильный контакт, что приводит к плавающему напряжению в бортсети и сбоям в работе датчиков. С последствиями от от вполне безобидных отклонений в работе двигателя до проблем с зимним запуском и излишним расходом топлива.
Подводит и проводка водительской двери: жгут при пробегах за полторы сотни тысяч может переломиться. Мелкие поломки салонной электрики вполне вероятны, из самых неприятных – упомянутые выше проблемы со стеклоподъемниками и поломки «улитки» руля.
Передний амортизатор
4 975 рублей
Неприятнее разве что поломки самого ЭУР, но это редкость. Обычно все обходится калибровкой, тут она не автоматическая, выполняется вместе с развалом-схождением и обязательна, если машина как-то «не симметрично» поворачивает. Вообще ЭУР на Elantra настроен неудачно: руль слишком «легкий», особенно это мешает в трассовых режимах движения. Дилерским сканером можно заменить настройки на австралийские, с ними машина ведет себя более адекватно.
Украшательства с заменой приборной панели на Supervision встречаются часто, и это делается не только для красоты — таким способом владельцы рестайлинговых машин решают вопрос с индикацией температуры, о которой я говорил в самом начале. Заменить рестайлинговую приборку на дорестайлинговую нельзя, там иначе реализована подача сигнала для тахометра, а установка приборной панели с i30 требует переборки разъемов, но процесс уже отлажен. Много доработок связано с установкой мультимедийных систем, кнопок руля и противоугонных систем. Не все они выполняются хорошо, по возможности стоит оценить качество исполнения.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система выполнена просто, без сюрпризов. Недорогие компоненты имеют не рекордные сроки службы как колодок, так и роторов дисковых тормозов. Свои 40-50 тысяч километров комплект колодок у аккуратного водителя пройдет, а дисков хватает на два-три комплекта колодок, если не злоупотреблять грунтовками и лужами. У задних дисковых тормозных механизмов ранний износ направляющих проявляется чаще, чем у передних: уже после трех лет эксплуатации они подклинивают, а смазка и износ пыльников только усугубляют ситуацию. Спереди пыльники и направляющие надежнее, 8-10 лет служат вполне стабильно, если не баловаться медной смазкой.
С задними барабанными тормозами на самых простых комплектациях без ESP проблем нет, они спокойно пройдут 150 тысяч без обслуживания. Несколько больше обычного хлопот с системой АБС: передние датчики машин выпуска до 2009 года имеют не очень прочный корпус, крепление которого трескается.
Подвеска вполне надежна: спереди МакФерсон, сзади многорычажка. Компоненты недорогие, основные изнашиваемые элементы (шаровые опоры, ступичные подшипники, сайлентблоки рычагов) меняются по отдельности. Если слышите стук, не пугайтесь — скорее всего, это втулки стоек стабилизаторов поперечной устойчивости, они дают о себе знать шумом даже при небольшом люфте.
Подвеска очень плохо переносит движение с полной нагрузкой по плохим дорогам, особенно страдает задняя. Если у водителей, эксплуатирующих машину в одиночку или вдвоем, серьезные ремонты подвески наступают при пробегах за 100-150 тысяч, то буквально несколько тысяч километров с тремя пассажирами сзади и полным багажником могут закончиться полной переборкой задней подвески и заменой амортизаторов.
Рулевое управление с ЭУР достаточно надежно. Небольшие люфты и стуки — не проблема: течь нечему. Вот неудачная «подтяжка» рейки опасна подклиниванием, при том, что чаще всего проблема решается заменой боковых втулок.
Источник https://remnabor.net/podveska-henday-elantra-2008-goda-shema-2
Источник https://hyundai-auto2.ru/vse-izmenenija-v-podveske-novoj-hyundai-elantra-7-2021/
Источник https://www.kolesa.ru/article/hyundai-elantra-hd-s-probegom-na-udivlenie-krepkij-kuzov-i-nikakih-syurprizov-po-elektrike-i-hodovoj