Ходовая москвич 2141 схема

Содержание

Ходовая москвич 2141 схема

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – выключатель света заднего хода;
20 – дополнительное сопротивление;
21 – катушка зажигания;
22 – стартер;
23 – электромагнитный клапан;
24 – аккумуляторная батарея;
25 – выключатель подкапотной лампы;
26 – подкапотная лампа;
27 – микропереключатель;
28 – блок управления ЭПХХ;
29 – стеклоочиститель;
30 – блок предохранителей и реле;
31 – предохранитель;
32 – реле включения противотуманных фар;
33 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
34 – реле включения звукового сигнала;
35 – реле стеклоочистителя;
36 – реле включения электровентилятора;
37 – реле включения обогрева окна двери задка;
38 – реле включения ближнего света фар;
39 – реле включения дальнего света фар;
40 – электродвигатель отопителя;
41 – резистор электродвигателя отопителя;
42 – прикуриватель;
43 – плафон освещения вещевого ящика;
44 – микровыключатель;
45 – переключатель отопителя;
46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
47 – подрулевой переключатель;
48 – переключатель указателей поворота и света фар;

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Москвич 2141 , ремонт карданных валов Москвич 2141 , дифференциал Москвич 2141 , приводной вал Москвич Святогор , ремонт карданных валов Москвич Святогор , дифференциал Москвич Святогор

Задняя подвеска

Рисунок 5.9. Задняя подвеска:

болты;
распорные втулки;
сайлент-блоки;
втулка рычага;
рычаг подвески;
пружина;
обойма прокладки пружины;
прокладка пружины;
балка подвески;
штифт крепления штанги стабилизатора;
втулка фланца балки;
штанга стабилизатора;
фланец балки;
болты;
распорные втулки;
резиновая втулка;
сайлент-блоки;
болты;
распорные втулки;
кронштейн крепления поперечной штанги;
амортизатор;
буфер хода сжатия;
нижняя обойма подушки амортизатора;
нижняя подушка амортизатора;
опорная часть кузова;
распорная втулка подушек;
верхняя подушка амортизатора;
верхняя обойма подушки;
поперечная штанга задней подвески;
нейлоновая вставка гайки;
самоконтрящиеся гайки;
болты;
кронштейн амортизатора;
усилитель балки;
втулка стабилизатора;
кронштейн левой чашки пружины;
чашка пружины;
ступица заднего колеса;
болты;
цапфа;
подшипник;
стопорное кольцо;
шайба;
гайка;
правый кронштейн рычага;
левый кронштейн рычага;
болт крепления цапфы с пружинной шайбой.

Задняя подвеска – зависимая, рычажно-пружинная, с продольными рычагами и поперечной штангой, со стабилизатором торсионного типа и телескопическими гидравлическими амортизаторами (см. рисунок 5.9).

Основным несущим элементом подвески является упругая при кручении балка 9 U-образного профиля, которая сварена через усилители 34 с продольными пластинчатыми рычагами 5, фланцами 13 крепления цапф колес, опорными чашками пружин и их кронштейнами. К усилителям 34 приварены также кронштейны амортизаторов.

Внутри балки установлена штанга 12 стабилизатора, а между ними для исключения вибраций установлена резиновая втулка 35. Крепится штанга к втулкам 11, приваренным к фланцам 13 балки, штифтами 10. Спереди в рычаги 5 подвески установлены и закреплены обжатием с торцов стальные втулки, в которые запрессованы сайлент-блоки 3, обеспечивающие шарнирное соединение балки с кронштейнами на кузове. К кронштейнам 45 и 46 рычаги крепятся болтами 1 и самоконтрящимися гайками.

Балка в сборе соединяется с кронштейном 20 кузова поперечной штангой 29, которая посредством сайлент-блоков 17 крепится к нему болтом 18 и самоконтрящейся гайкой, а к балке болтом 32 с самоконтрящейся гайкой 31 и двумя плоскими шайбами.

Цилиндрические винтовые пружины опираются нижним концом на чашку, приваренную к балке подвески, а верхним концом через резиновую прокладку 8 с обоймой 7 — на опору, приваренную к лонжерону пола кузова.

Амортизаторы 21 задней подвески — двухтрубные, телескопические, двустороннего действия, крепятся нижней проушиной посредством болтов 14 с самоконтрящимися гайками через резиновые втулки к рычагам и кронштейнам балки подвески, а верхним штыревым концом с резиновыми подушками 24 и 27 — к чашке 25 брызговика кузова с приваренной средней обоймой.

На штоке амортизатора снаружи установлен резиновый или пенополиуретановый буфер 22 хода сжатия, а внутри — полиуретановый ограничитель хода отбоя. У амортизатора отсутствует защитный кожух, так как он установлен в нише брызговика кузова, защищающего его шток от загрязнения и повреждений. Подробно об амортизаторах см. ниже.

К фланцу 13 балки задней подвески крепится четырьмя болтами ступичный узел заднего колеса, описанный ниже.

Определение технического состояния задней подвески

Возможные неисправности задней подвески и амортизаторов приведены в таблице 5.1 и 5.3. Проверка состояния подвески производится визуальным осмотром и замерами.

1. На деталях и сварных швах балки, включая ее фланцы, усилители, рычаги, кронштейны, а также поперечной штанги, кронштейнов крепления подвески на кузове не должно быть трещин.

2. Болты и гайки крепления цапф колес к фланцам балки, рычагов к кузову, поперечной штанги и амортизаторов к балке и кузову должны быть надежно затянуты.

3. Балка, рычаги и поперечная штанга не должны иметь заметного изгиба.

Изгиб балки может быть выявлен путем проверки углов установки задних колес. При этом развал колес должен быть в пределах -1°. 0°, а схождение ±20´ или ±2 мм (на диаметре 360 мм).

4. Сайлент-блоки и резиновые втулки рычагов, поперечной штанги и амортизаторов не должны иметь трещин и разрывов.

5. Пружины подвески не должны иметь трещин и осадки. Отсутствие осадки пружин предварительно провернется замером размера А (см. рисунок 5.27) — расстояния между лонжероном пола и осью головки болта крепления амортизатора (при нагрузке в кузове, равной массе 4 человека по 70 кг без багажа), которое должно быть не менее 100 мм, а разность размеров справа и слева не должна быть более 15 мм.

6. Штанга стабилизатора не должна иметь люфта в местах крепления к втулке фланца балки. При нарушении штифтового крепления штанги стабилизатора (появлении люфта) балку следует заменить новой (ремонт возможен только по специальной технологии).

7. Проверку технического состояния амортизаторов проводить по методике, описанной ниже.

Снятие задней подвески

Подвеска с автомобиля может быть снята на 2-стоечном электромеханическом подъемнике.

1. Установить кузов автомобиля на подъемник, вывесив колеса автомобиля.

2. Снять колпаки колес, отвернуть болты крепления задних колес и снять колеса.

3. Снять тормозные барабаны, отвернув фиксаторы 4 колес (см. рисунок 5.27), и отсоединить задние крепления тросов ручного привода тормоза от задних тормозных механизмов (см. главу 7).

4. Отсоединить стойку 23 (см. рисунок 7.7) регулятора давления в гидроприводе задних тормозов от поперечной штанги.

5. Отсоединить тормозные шланги от трубопроводов тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости (см. главу 7), или снять ступицу с тормозным щитом (см. ниже), приняв меры, исключающие повреждение гибких шлангов тормозов, например, подвесив ступицу со щитом на проволоке к кузову.

6. Отсоединить поперечную штангу от кузова.

7. Ослабить гайки 31 (см. рисунок 5.9) крепления рычагов к кузову.

8. Опустить автомобиль, подставив под балку подвески в зоне чашек пружин подставки.

9. Отсоединить нижнее крепление амортизаторов.

10. Приподнять кузов автомобиля и снять пружины 6 и их прокладки 8 с обоймами 7.

11. Отсоединить болтовое крепление рычагов к кузову и снять балку задней подвески.

12. Открыть дверь багажника и снять крышки люков на обивке брызговиков колес, закрывающие штоки и гайки крепления амортизаторов.

13. Отвернуть гайки и снять амортизаторы с подушками крепления, их обоймами, распорными втулками и буферами хода сжатия.

Для снятия только пружин или только балки задней подвески нужно выполнить пп. 1-10 или 1-11 соответственно, но не выполнять при этом пп. 4 и 6, т. е. не отсоединять стойку регулятора давления от поперечной штанги, а саму штангу отсоединить только от балки, оставив ее соединение с кузовом.

Чтобы снять амортизаторы на подъемнике, требуется выполнить только пп. 1, 8, 9, 12-13, ни в коем случае не забывая опереть балку на подставки.

Во избежание изгиба балки не следует упирать домкрат и подставлять опоры под среднюю, не имеющую усилителей, часть балки задней подвески.

Разборка задней подвески дефектовка ее узлов

При необходимости ремонта балки, тормозов или ступиц снять тормозные барабаны, колодки, щиты и ступицы (см. ниже и главу 7). Перед проверкой все детали обязательно промыть, не допуская попадания агрессивных жидкостей на резиновые детали.

Балка задней подвески

Проверить состояние сайлент-блоков рычагов и надежность соединения с рычагами опрессованных в них наружных стальных втулок (обойм) сайлент-блоков.

При необходимости замены сайлент-блоков рычагов и поперечной штанги выпрессовать их из втулок приспособлениями 80-П121 и 80-П122. Одновременно запрессовать новые сайлент-блоки, смазав их и соответствующие поверхности приспособлений, рычага и штанги мыльным раствором. Можно выпрессовать сайлент-блоки из поперечной штанги с помощью приспособления, показанного на рисунке 5.10, а.

Рисунок 5.10. Приспособление для демонтажа (а) и монтажа (б) сайлент-блока поперечной штанги на прессе с помощью направляющего конуса:

опорная втулка;
штанга;
сайлент-блок;
нажимная оправка.

Сайлент-блоки подлежат замене:

Сайлент-блоки штанги подлежат замене в случаях, указанных для сайлент-блоков рычагов (см. выше), однако смешения и деформации допускаются вдвое меньшие.

Пружины задней подвески

При поломке, обнаружении трещин или деформации витков заменить пружину новой.

Проверить осадку пружины. Предварительно прожать пружину три раза до соприкосновения витков. Затем сжать пружину до высоты 229 мм. При этом нагрузка должна быть для первой группы 2980-3100 Н, для второй группы 3100-3200 Н.

В случае осадки, если пружины с двумя рисками (см. рисунок 5.5) имеют нагрузку 2980-3100 Н, то они могут быть использованы как пружины первой группы, на которые при изготовлении наносят одну риску.

При проверке пружин использовать опорные чашки, аналогичные показанным на рисунке 5.5 и имеющие винтовые поверхности, соответствующие опорным поверхностям пружин. Подъем винтовой линии 9,3 мм на длине 2/3 окружности (шаг 14 мм), посадочный диаметр 94 мм.

Амортизаторы, детали их крепления и буфер хода сжатия

Проверку амортизаторов перед их разборкой проводить аналогично проверке амортизаторных стоек передней подвески (см. ниже). Проверить также состояние резиновых втулок проушин амортизатора. Их следует заменить при наличии трещин, разрывов и если они не обеспечивают закрутку на угол ± 10° без проскальзывания резины относительно внутренней и наружной втулок.

Для проверки установить амортизатор вертикально в тисках, зажав распорную втулку нижнего шарнира по торцам, и отклонить амортизатор на указанный угол. Если после этого амортизатор вновь примет вертикальное положение, то при отсутствии трещин и надрывов резины втулки могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации.

Резиновые подушки и распорная втулка крепления штока к кузову, буфер хода сжатия подвески, установленные на штоке амортизатора, требуют замены, если они повреждены или разрушены.

Ремонт балки задней подвески

Проведение сварочных работ не рекомендуется, так как это может привести к нарушению углов установки колес, регулировка которых конструкцией не предусмотрена, либо к поломке балки или рычагов при работе.

При незначительной деформации рычагов допускается их правка, не нарушающая целостности поверхности рычага. Допускается неплоскостность 0,5 мм.

Сборка и установка задней подвески

При сборке и установке задней подвески учесть следующее:

2. Запрессовку сайлент-блоков в рычаги проводить с помощью приспособления 80-П121, а в поперечную штангу 80-П122 одновременно с выпрессовкой заменяемых, или посредством приспособления, показанного на рис. 5.10, б, смазав соответствующие поверхности сайлент-блоков, приспособлений, рычага и штанги мыльным раствором.

4. Крепление поперечной штанги к балке показано на рисунке 5.11. Следует иметь в виду, что совмещение штанги, закрепленной предварительно на кузове, с балкой тем легче, чем ближе положение балки к среднему положению по высоте (при размере А = 120 мм, см. рисунок 5.27), так как полное совпадение точек крепления на балке и штанге и отсутствие перекосов предусмотрено при этом положении, соответствующем нагрузке в кузове от четырех человек без багажа.

Рис. 5.11. Присоединение поперечной штанги к балке задней подвески:

поперечная штанга в сборе;
болт;
шайбы;
балка;
пружина;
амортизатор.

Гайки крепления сайлент-блоков рычагов и поперечной штанги затянуть моментом 80-100 Н·м, гайки болтов крепления амортизаторов к балке моментом 44-56 Н·м.

После установки подвески и подсоединения элементов тормозов прокачать тормозную систему.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Москвич 2141 , ходовая часть автомобиля Москвич 2141 , передняя подвеска Москвич 2141 , задняя подвеска Москвич 2141 , ремонт передней подвески Москвич 2141 , ремонт задней подвески Москвич 2141 , ремонт ходовой части Москвич Святогор , ходовая часть автомобиля Москвич Святогор , передняя подвеска Москвич Святогор , задняя подвеска Москвич Святогор , ремонт передней подвески Москвич Святогор , ремонт задней подвески Москвич Святогор

Привод передних колес

Рисунок 4.81. Привод переднего колеса:

наружный шарнир;
хомуты чехлов;
запорные кольца;
чехлы;
хомуты чехлов;
вал привода колеса;
чехлы;
хомуты чехлов;
внутренний шарнир;
запорные кольца;
держатель чехла;
пластина;
винт;
упорное кольцо.

Рисунок 4.82. Детали наружного (а) и внутреннего (б) шарниров

Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей, закрытых чехлами и соединенных валом. Наружный шарнир 1 (см. рисунок 4.81) включает в себя корпус 1 (. рисунок 4.82, а), сепаратор 2, внутреннюю обойму 3, шесть шариков 4 и запорное (стопорное) кольцо 3 (см. рисунок 4.81). Шарнир в сборе устанавливается на шлицах вала 6 и фиксируется названным запорным кольцом, установленным в проточке обоймы.

Внутренний шарнир 9 состоит из аналогичных наружному шарниру деталей, но у корпуса и обоймы расположения канавок под шарики выполнены как пересекающиеся прямые желоба (см. рисунок 4.82, б). Такая конструкция позволяет деталям шарнира иметь относительное осевое перемещение. При сборке внутреннего и внешнего шарниров применяется селективный метод подбора корпуса и обоймы, поэтому произвольная их замена недопустима. Шарнир устанавливается на шлицах вала 6 (см. рисунок 4.81) и фиксируется двумя кольцами 10 и 14.

Шарниры работают в специальной смазке ШРУС-4 и герметизируются резиновыми чехлами. Работоспособность и долговечность шарниров существенно зависят от целостности чехлов и надежной герметизации шарниров.

Возможные неисправности, их причины и методы устранения приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9. Возможные неисправности шарниров

Причина неисправности	Способ устранения
Шум, стук со стороны переднего колеса, особенно при повороте автомобиля, трогании с места и переключении передач
Износ деталей наружного и (или) внутреннего шарнира	Заменить изношенные детали или заменить шарниры в сборе
Деформация вала привода колес	Заменить вал
Ослабление крепления внутреннего шарнира к фланцу	Затянуть винты крепления внутреннего шарнира моментом 34-40 Н·м
Утечки смазочного материала из шарнира
Повреждение или разрыв защитного чехла шарнира	Разобрать и промыть детали шарнира. Заменить смазочный материал в шарнире и установить новый защитный чехол, надежно закрепив его хомутами
Ослабление затяжки хомутов крепления чехла	Добавить в шарнир смазочный материал. Подтянуть хомуты

Снятие и осмотр привода колес

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снять колпак ступицы и, ослабив болты крепления переднего колеса, отвернуть самоконтрящуюся гайку крепления ступицы колеса на корпусе наружного шарнира.

3. Вывесить переднюю часть автомобиля и снять переднее колесо.

4. Повернуть руль в крайнее положение, отвернуть шесть винтов 13 (см. рисунок 4.81) крепления корпуса шарнира к фланцу полуоси и снять три пластины 12.

5. Отвести в сторону подвижный шарнир и, продвинув вал 6 к оси автомобиля, извлечь его из шлицев ступицы.

Закрепить привод в тисках и провести осмотр крепления чехлов на валу и шарнирах, обратив внимание на их целостность. Наличие у шарниров ощутимого окружного люфта, определяемого поворотом корпуса вокруг оси вала, свидетельствует о нарушении его работоспособности и возникновении стуков. В этом случае требуется замена шарнира. Разборку шарниров следует производить только в случае повреждения чехлов, когда возникает необходимость в замене смазки.

Разборка наружного шарнира

1. Освободить чехол 4 (см. рисунок 4.81) от двух хомутов 2 и 5, аккуратно стянуть чехол с корпуса и продвинуть его по валу, обеспечив доступ к запорному кольцу 3.

2. Очистить торцовую поверхность шарнира от смазки.

4. Промыть шарнир в керосине и пометить взаимное положение сепаратора, обоймы и корпуса.

5. Аккуратно постукивая оправкой, изготовленной из мягкого металла, по торцу сепаратора, продавить его и обойму до положения, когда шарик (или два соседних шарика) выйдет из дорожки, как показано на рисунке 4.83.

Рисунок 4.83. Извлечение шариков из сепаратора наружного шарнира

6. Оправкой, изготовленной из мягкого металла, выдавить шарик из сепаратора и аналогичным способом извлечь остальные шарики.

7. Развернув сепаратор с обоймой в плоскости, перпендикулярной торцу корпуса шарнира так, чтобы два удлиненных окна расположились против выступов корпуса, извлечь сепаратор с обоймой, как показано на рисунке 4.84.

Рисунок 4.84. Извлечение сепаратора с обоймой наружного шарнира

8. Вращая обойму, утопить один из ее выступов в удлиненном окне сепаратора и выкатить обойму (см. рисунок 4.85).

Рисунок 4.85. Извлечение обоймы из сепаратора наружного шарнира

9. Тщательно протереть детали шарнира и проверить их состояние, обращая особое внимание на шлифованные поверхности дорожек и сферические поверхности сепаратора и шариков. Наличие трещин, сколов и следов коррозии недопустимо. При износе рабочих поверхностей беговых дорожек более 0,1 мм и наличии указанных дефектов заменить шарнир в сборе.

Сборка наружного шарнира

Сборка производится в последовательности, обратной· разборке, и с учетом следующих рекомендаций:

проверить состояние запорного кольца и при необходимости заменить его;
перед сборкой смазать все детали шарнира смазкой ШРУС-4;
при установке сепаратора в сборе с обоймой в корпус шарнира необходимо обеспечить совпадение меток, нанесенных перед разборкой;
при установке шариков в сепаратор наклонить обойму на угол, примерно в два раза больший, чем угол наклона сепаратора в корпусе шарнира;
заложить в шарнир около 50 г смазки ШРУС-4 через шлицевое отверстие обоймы и доложить примерно 25 г на его торцовую поверхность;
перед установкой хомутов выпустить избыток воздуха из чехла, оттянув отверткой внутренний посадочный поясок чехла;
затянуть хомуты и еще раз обратить внимание на отсутствие трещин в зоне замка хомутов. При наличии трещин хомуты заменить новыми. Хомуты должны надежно фиксировать грязезащитные чехлы на посадочных поясках, обеспечивая полную герметичность шарниров.

Разборка внутреннего шарнира

1. Освободить чехол 7 (см. рисунок 4.81) от хомутов 5 и 8 и, стянув его с шейки держателя 11, продвинуть по валу.

2. Снять с вала запорное кольцо 10 и, постукивая оправкой по торцу обоймы со стороны чехлодержателя, сбить шарнир со шлицевого конца вала.

Читать статью Передняя подвеска Лада Калина устройство, функции, ремонт и

3. Снять упорное кольцо 14.

4. Промыть шарнир керосином.

5. Вывести обойму с сепаратором в крайнее положение и, постукивая оправкой, изготовленной из мягкого металла, по торцу сепаратора, наклоненного до положения, когда шарик выйдет за торец корпуса шарнира, выдавить отверткой шарик из гнезда сепаратора (см. рисунок 4.86). Аналогичным образом извлечь и остальные шарики.

Рисунок 4.86. Извлечение шариков из сепаратора внутреннего шарнира

6. Развернуть обойму в плоскости, перпендикулярной торцу сепаратора и выкатить ее.

7. Тщательно промыть все детали керосином и оценить их состояние, обращая особое внимание на поверхности дорожек и сепаратора. Наличие трещин, сколов и следов коррозии недопустимо.

8. При износе рабочей поверхности беговых дорожек более 0,1 мм или наличии указанных дефектов заменить шарнир в сборе.

Сборка внутреннего шарнира

Сборка производится в последовательности, обратной· разборке, и с учетом следующих рекомендаций:

проверить состояние упорного и запорного колец и при необходимости заменить их новыми;
перед сборкой смазать беговые дорожки корпуса и обоймы смазкой ШРУС-4;
при установке сепаратора в сборе с обоймой обеспечить совпадение меток, нанесенных перед разборкой. При этом канавки обоймы и корпуса должны перекрещиваться;
заложить в полость чехлодержателя и на поверхность дорожек примерно 100 г смазки ШРУС-4;
правильно собранный шарнир должен обеспечивать осевое перемещение обоймы не менее 26 мм. При замене шарнира в сборе следует иметь в виду, что у нового шарнира усилие перемещения может достигать 400 Н.

Установка привода колес

Установка привода производится в последовательности, обратной снятию. Момент затяжки шести винтов крепления внутреннего шарнира 35-40 Н·м.

При установке привода следует обратить особое внимание на сохранность резиновых чехлов и недопустимость попадания на открытую торцовую поверхность внутреннего шарнира грязи, пыли и т. п.

Сегодня много букв и картинок.
В прошлой части я рассказал предисторую, точнее подготовку к ремонту, который в этом году не планировался 🙂
Хочу отметить что ремонт двигался параллельно, то есть сейчас описана чисто подвеска, а на деле имея проблему с не возможностью снять/поставить или отсутствием каких-то деталей приходилось заниматься другими вещами. Так ремонт ГУРа затянулся до последего дня.

Замерив геометрию подвески на стенде, мастер мне протянул кучу гаек и болтов, которые были перезатянуты мною раза 2 пол года назад когда искал что гремит, тогда стук была найден в открученном амме. А в этот раз стало сильно тише, грохот пропал 🙂

Имея необходимость в ремонте подвески (нарушена геометрия) решил заодно поменять опоры — иба штатные надоели своим дибильным стуком мелких неровностей. Вариант установки субару подвески больше всего понравился, иба переделок мало, да и испытано уже. Новые заказать не удалось всвязи с высокой стоимостью, а со скидкой выходило геморно собирать в 5 магазинах. Купил сразу все БУ.

Сайлентблок рычага подвески
Полистав форум прикупил сайлент в рычаг от опеля и ауди грибки. Тут самое интересное — сайлентблок имеет диаметр 44 мм. Народ ставит эти сайленты в СВР рычаги. Так вот тут была выявлена особенность любителей отписываться на форуме: они считают что у них СВР рычаги потому что у них СВР кузов. Но фактически стоят рычаги от 41 — они имеют посадочное 39мм, а не 32мм (СВР) или тотти (34мм). Едут значит в сервис, а там им ставят и все нормально!
Я же столкнулся с проблемой, что я покупал СВР рычаги, и там 32мм, а вот сайлентблок 44 туда ну никак не влезет. Нашел аналог диаметром 39. Как я их запрессовывал это вообще отдельная история, ну как раз сегодня я про подвеску и расскажу.

И так имеем сайлент 39, и рычаг 32. Сначала пытался засунуть как есть, в тисках. Ага…
Через пару дней достал оправку под свой рычаг (повезло у ребят на сервисе была сделанная на заказ). Ну обточил немного заходную часть «ушей» и вдвоем мы кое-как в тисках с дичайшим усилием засунули сайлентблок в рычаг. Он встаил дико криво, его сильно расперло.
О чем я отписался на форуме, но закончилось бананом иба я неправ и точка 🙂

Ну да ладно, вторая попытка. Сайлент вырезан болгаркой, заказано еще 2 на всякий случай и начат процесс засайлентблочивания рычага 🙂
В этот раз проточил СБ до диаметра 35 мм и начал прессовать.

Натяг должен быть 2-3 мм, ну можно и больше, но его начинает распирать наружу. Залез достаточно просто, даже я один это смог сделать. Встал почти ровно. Осталось обрезать втулку.
Через еще пару дней сделал второй, ошибившись с проточкой выкинул резервный в мусорку 🙂 Постоянно мерял штангенциркулем, и посмотрел не на ту риску.

И тут в момент установки рычагов мне один из помощников ляпнул что рычаг гнутый… Все, приехали. Померил, приложил. Действительно гнутый. Наверное потому и колесо левое жрало.
Пошел купил новый, принес — ну он тоже гнутый, но не так сильно. ну точнее вполовину. А всего там 2-3 мм от «прямого» состояния. В итоге сняв второй было выявлено что оба одинаковые (симметричные) и в итоге все поставлено обратно. Зато потратил 750р на рычаг который мне не нужен 🙂

Сайлентблок шарнира
Это грибки, если кто не понял 🙂
Ауди говорите? Как родные? Не верю. Я купил Optimal, начал протачивать так как штатный их размер явно не позволяет их засунуть в наш рычаг (СВР). Начал точить, все бы хорошо, но в процессе я заметил искры… В резинке?
Да там находится шайба, которая равна нужному мне диаметру и упирается в металл рычага… Зачем она там никто так и не сказал, есть ли она в других СБ других производителей тоже хз. Но я от них отказался. Попробовал собрать шарнир.

Слева наш, справа пиленный ауди. Шайба явно не дает ему зайти до конца. Пока собрал на родных, стоят криво так как собирал не правильно. Думаю все таки подыскать ауди другой фирмы и попробовать проткнуть его на наличие шайбы. Вобщем вопрос открыт еще.
Хотя народ на форуме утверждает что купил, поехал на сервис и там им их поставили без всякой доработки. Это при том, что СВР рычаги имеют больший диаметр под шарниры для улучшения качества работы подвески. Ну как? Не знаю, опять на форуме что-то нето, я уже перестал им верить.

Стойки
Ну что сказать? купил, да поставил. Субару Легаси Б12. Ничего сложного. Почитал несколько раз как народ ставит и как машина садится/остается/поднимается нефига не понял, начал делать.

Так как в момент снятия стоек уже все было разобрано я имел лишь размер 835 мм от пола до арки. Купил стяжки, взял самые большие иба помню проблему с нехваткой коротких стяжек. Да они хороши на стоковых пружинах, а на субару их не хватает чтобы стянуть пружину 🙂 Пришлось дорезать резьбу.
Амм обточил без особых проблем. Подшипники промыл, смазал и все собрал как стоит на субару. нашел одну гайку от каябы, второй жалко нет — они идеально подходят в эти опоры, иначе трудно затягивать.
Высота осталась та же на разгруженной морде.
А после морда то опустилась 🙂 И я получил 375 мм от центра колеса до арки. У большинства это 345мм, что меня порадовало, но всеже стал ниже чем был 🙁 И это чувствуется, я ужаснулся при первом выезде из двора — когда машина бухнулась мордой в 2 ямки в колее, и уже внизу резко остановилась, без удара. Да и в целом «что-то не то», как-то сижу не так. Но сразу не почувствовал когда поехал в 2 часа ночи домой, а только на следующий день.
В остальном работает хорошо. Машина по плитке на рельсах идет прямо и торпеда не пытается выпрыгнуть из салона, ничего в салоне не трясется как раньше. Ну конечно вибрация есть, НО ! С полки на сиденье не падает, не выпрыгивает из бардачка и тд и тп. По дороге идет увереннее. Только вот ниже стал.

Балка двигателя
Вот это самое сложное… Я сначала хотел про нее написать в части про мотор, но она больше к подвеске относится — на нее крепится стаб, а стаб отвечает за положение колес в арке. А собственно мотор просто ложится на балку.

И так приступим…
Когда ставили ф3р, то немного не сошлась балка с лонжеронами — один из болтов несходился на 1 мм, из-за чего мы долго забивали болт кувалдой 🙂 Забили, собрали, и так я ездил. Так делают многие, кто ставит ф3р в 41 москвич.
Так теперь рассмотрим почему же это? Когда снимал мотор оказалось, что балка не хочет просто так сниматься, я открутил гайки, балка висит на 2 болтах. Просто не падает и все. А мотор прикручен к балке — тоесть весь силовой агрегат давит на балку, которая ничем не держится… Ну я выкрутил болт, все разобрал.

Когда начал собирать, думал что распилю отверстия в балке под болты и вварю шайбу для центровки. Так как мне надо было двигать правое колесо вперед, то есть сместить балку чуть вперед, и чтобы зафиксировать положение необходимо вварить шайбы иначе при небольшом ударе или резкой перекладке нагрузки (разгон/торможение) балка может сдвинутся. В итоге так сделал, но забыл что хотел сместить стаб вперед. А это кстати хорошо — ведь мотор бы тоже сдвинулся, вместе с кпп и подушки начало бы рвать еще и в продольной плоскости.

Да как все просто в теории. Я то думал за неделю управлюсь…
Балка и не думала становится на место. Не сходятся болты на их радиус. При чем по одному лонжерону сходится, а вот со вторым никак. Явно надо гнуть, усами внутрь сгибать. Не так то просто погнуть такую трубу. Притащил другую балку — она тоже гнутая, так еще и более ржавая чем моя 🙁
Сначала вымерил все размеры моторного отсека, дабы убедится что проблема в балке, а не лонжеронах. Везде размеры совпадали. Мерил стороны прямоугольника между отверстиями под балку и диагонали — несовпадение в 1 мм будет сразу видно.
Вот что показал замер… По книжке это 704мм.

Решился подпилить балку и подогнув заварить. На деле пришлось разрезать!Резал в самом гнутом месте. На фотке видно, что я нашел внутри балки. Потом хотел пролить маслом, но забыл. Думаю все равно теперь гнить будет меньше 🙂

Кстати после вытаскивания мусора в торцах трубы, где крепятся площадки появились дыры, я думаю вентиляция улучшится. Главное не бится об бетонные блоки балкой.

Когда прикрутил обе части балки на место, выяснилось что они никак не стыкуются вместе.

На след. день попробовал еще раз все выставить. Теперь уже почитав книжку про установку стаба я решил сделать приспособу:
доска с 2 шурупами. Между осями шурупов заветные 704+/-1 мм. На скобах стаба начертил осевые линии между отверстиями болтов и по центру. Сделал керном точки и далее стыкуя конец шурупа в эти точки я могу точно сказать, что у меня 704мм между этими точками. Первый вечер я мучился с рулеткой 🙂 Сложно и не очень точно.

Резинки на стаб одевал при помощи ручных зажимов — так сильно легче идет.
Далее одел скобы и при помощи приспособы выставил правильное положение скоб. Прикрутил к «балке» висящей на кузове. вот тут оказалось что надо выпилить еще 2 мм из балки иначе не стыкуется.
Далее стаб одевается в рычаги и притягивается на место, так мы получаем правильное положение стаба и балки. А сейчас задача выставить именно балку на место.

Мы видим что балка то теперь требует вставки около 25-30 мм, а я выпилил всего лишь 3-5мм. Как же так получилось? 🙂 И все равно ее надо гнуть. Для чего сделал надрез с другой стороны, загнул рукой и все совпало ровно.

Прихватил сваркой, снял, заварил, обварил сверху заплатками. Покрасил в пацанский желтый цвет — единственная краска которая осталась была для суппортов.

Прочее
Ступичные подшипники не менял — махнул поворотные кулаки всборе на те что с машины 87 года с пробегом около 40к. На них даже краска не тронута ржавчиной, и все блестящие еще. Потому что покупать подшипники по 700р не охото было (был напряг с деньгами), да и потом возится со съемниками. А моим подшипникам 19 лет и 160к+ км 🙂
С них же поставил нормальные тормозные щитки, на этот раз перевернул для правильной установки под вентиля, и вырезал отверстия под шаровые — давно хотел, но все не было возможности и желания. А тут все разобрано, висит и удобно.

Левую шаровую поменял на новую, на правой поменял пыльник иба порвал его. Пока добирался с пыльником из магазина умудрился его потерять (по пути еще заправляли баллон газом, видимо выпал на заправке). Пришлось идти пешком, но там примерно километр — не напряжно… А вот домой 40 минут пешком 🙁

Итог
В целом подвеской доволен, машина едет прямо, даже если руль бросить 🙂 По дороге не рыскает как было, руль стал туже (может из-за другой колонки).
сайлентблоки стаба (на балке) поставил родные. Посмотрим сколько пройдут. Субару купил за 5к — можно было поторговатся, но я к ним просто больше не поеду и никому не скажу где они находятся 🙂
Остальные СБ примерно по 50р за грибки ауди, по 70р за наши и по 150р за СБ рычагов.

Как я собирал стаб
Может кому пригодится, так как я делал один и без ямы. Единственное у меня был подъемник, правда не стоечный, так что это имеет свои плюсы/минусы. Поднять опустить можно за 5 секунд, а вот снизу под днищем все занято.
Фактически сборка стаба была осуществлена полностью на земле, так как лежа под машиной тяжело раздвигать руками рычаги. А подъемник дает максимум метр.
Идея был проста — колеса ставим на плавающие опоры, прикладываем стаб на место, одну сторону прикручиваем к балке и вставляем в рычаг. А вот со второй стороны надо двигать колесо.

Для этого и нужна плавающая опора (в моем случае лист оргстекла на дсп покрытой краской или лаком). Колесо двигал при помощи дамкрата, упирая в ближайшую стационарную опору. Под машиной (поперечное смещение) это был корпус подъемника — тут главное чтобы второе колесо не начало двигатся, а то первый раз у меня вся морда подвинулась.

продольное смещение, либо арка/порог, либо труба упертая в стену. На фотках видно.

1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;

Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.

Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.

При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.

Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.

Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.

При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.

Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.

Читайте также:

Не работает автозапуск по температуре старлайн а91
Электро педаль ваз 2114 ошибка заслонки
Схема отопления шевроле авео т300
Df080 ошибка рено лагуна 2
Параметры и ошибки этого эбу платные ваз ителма m86can 100 рублей

Ходовая часть. АЗЛК 2141 (Москвич)

Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).

Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.

Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.

Капремонт: передняя подвеска

Сегодня много букв и картинок.
В прошлой части я рассказал предисторую, точнее подготовку к ремонту, который в этом году не планировался
Хочу отметить что ремонт двигался параллельно, то есть сейчас описана чисто подвеска, а на деле имея проблему с не возможностью снять/поставить или отсутствием каких-то деталей приходилось заниматься другими вещами. Так ремонт ГУРа затянулся до последего дня.

Читать статью Ходовая часть тракторов и автомобилей конспект

Сайлентблок рычага подвески
Полистав форум прикупил сайлент в рычаг от опеля и ауди грибки. Тут самое интересное — сайлентблок имеет диаметр 44 мм. Народ ставит эти сайленты в СВР рычаги. Так вот тут была выявлена особенность любителей отписываться на форуме: они считают что у них СВР рычаги потому что у них СВР кузов. Но фактически стоят рычаги от 41 — они имеют посадочное 39мм, а не 32мм (СВР) или тотти (34мм). Едут значит в сервис, а там им ставят и все нормально!
Я же столкнулся с проблемой, что я покупал СВР рычаги, и там 32мм, а вот сайлентблок 44 туда ну никак не влезет. Нашел аналог диаметром 39. Как я их запрессовывал это вообще отдельная история, ну как раз сегодня я про подвеску и расскажу.

Читать статью 30 Ремонт передней ходовой ВАЗ 2103 — LADA 2103, 1.3 л, 1979 года на DRIVE2

Ну да ладно, вторая попытка. Сайлент вырезан болгаркой, заказано еще 2 на всякий случай и начат процесс засайлентблочивания рычага
В этот раз проточил СБ до диаметра 35 мм и начал прессовать.

Натяг должен быть 2-3 мм, ну можно и больше, но его начинает распирать наружу. Залез достаточно просто, даже я один это смог сделать. Встал почти ровно. Осталось обрезать втулку.
Через еще пару дней сделал второй, ошибившись с проточкой выкинул резервный в мусорку Постоянно мерял штангенциркулем, и посмотрел не на ту риску.

Сайлентблок шарнира
Это грибки, если кто не понял
Ауди говорите? Как родные? Не верю. Я купил Optimal, начал протачивать так как штатный их размер явно не позволяет их засунуть в наш рычаг (СВР). Начал точить, все бы хорошо, но в процессе я заметил искры… В резинке?
Да там находится шайба, которая равна нужному мне диаметру и упирается в металл рычага… Зачем она там никто так и не сказал, есть ли она в других СБ других производителей тоже хз. Но я от них отказался. Попробовал собрать шарнир.

Стойки
Ну что сказать? купил, да поставил. Субару Легаси Б12. Ничего сложного. Почитал несколько раз как народ ставит и как машина садится/остается/поднимается нефига не понял, начал делать.

Так как в момент снятия стоек уже все было разобрано я имел лишь размер 835 мм от пола до арки. Купил стяжки, взял самые большие иба помню проблему с нехваткой коротких стяжек. Да они хороши на стоковых пружинах, а на субару их не хватает чтобы стянуть пружину Пришлось дорезать резьбу.
Амм обточил без особых проблем. Подшипники промыл, смазал и все собрал как стоит на субару. нашел одну гайку от каябы, второй жалко нет — они идеально подходят в эти опоры, иначе трудно затягивать.
Высота осталась та же на разгруженной морде.
А после морда то опустилась И я получил 375 мм от центра колеса до арки. У большинства это 345мм, что меня порадовало, но всеже стал ниже чем был И это чувствуется, я ужаснулся при первом выезде из двора — когда машина бухнулась мордой в 2 ямки в колее, и уже внизу резко остановилась, без удара. Да и в целом «что-то не то», как-то сижу не так. Но сразу не почувствовал когда поехал в 2 часа ночи домой, а только на следующий день.
В остальном работает хорошо. Машина по плитке на рельсах идет прямо и торпеда не пытается выпрыгнуть из салона, ничего в салоне не трясется как раньше. Ну конечно вибрация есть, НО ! С полки на сиденье не падает, не выпрыгивает из бардачка и тд и тп. По дороге идет увереннее. Только вот ниже стал.

Балка двигателя
Вот это самое сложное… Я сначала хотел про нее написать в части про мотор, но она больше к подвеске относится — на нее крепится стаб, а стаб отвечает за положение колес в арке. А собственно мотор просто ложится на балку.

И так приступим…
Когда ставили ф3р, то немного не сошлась балка с лонжеронами — один из болтов несходился на 1 мм, из-за чего мы долго забивали болт кувалдой Забили, собрали, и так я ездил. Так делают многие, кто ставит ф3р в 41 москвич.
Так теперь рассмотрим почему же это? Когда снимал мотор оказалось, что балка не хочет просто так сниматься, я открутил гайки, балка висит на 2 болтах. Просто не падает и все. А мотор прикручен к балке — тоесть весь силовой агрегат давит на балку, которая ничем не держится… Ну я выкрутил болт, все разобрал.

Читать статью Устройство ходовой части

Да как все просто в теории. Я то думал за неделю управлюсь…
Балка и не думала становится на место. Не сходятся болты на их радиус. При чем по одному лонжерону сходится, а вот со вторым никак. Явно надо гнуть, усами внутрь сгибать. Не так то просто погнуть такую трубу. Притащил другую балку — она тоже гнутая, так еще и более ржавая чем моя
Сначала вымерил все размеры моторного отсека, дабы убедится что проблема в балке, а не лонжеронах. Везде размеры совпадали. Мерил стороны прямоугольника между отверстиями под балку и диагонали — несовпадение в 1 мм будет сразу видно.
Вот что показал замер… По книжке это 704мм.

Когда прикрутил обе части балки на место, выяснилось что они никак не стыкуются вместе.

Мы видим что балка то теперь требует вставки около 25-30 мм, а я выпилил всего лишь 3-5мм. Как же так получилось? И все равно ее надо гнуть. Для чего сделал надрез с другой стороны, загнул рукой и все совпало ровно.

Прочее
Ступичные подшипники не менял — махнул поворотные кулаки всборе на те что с машины 87 года с пробегом около 40к. На них даже краска не тронута ржавчиной, и все блестящие еще. Потому что покупать подшипники по 700р не охото было (был напряг с деньгами), да и потом возится со съемниками. А моим подшипникам 19 лет и 160к+ км
С них же поставил нормальные тормозные щитки, на этот раз перевернул для правильной установки под вентиля, и вырезал отверстия под шаровые — давно хотел, но все не было возможности и желания. А тут все разобрано, висит и удобно.

Читать статью Ходовая часть Шевроле Авео

Итог
В целом подвеской доволен, машина едет прямо, даже если руль бросить По дороге не рыскает как было, руль стал туже (может из-за другой колонки).
сайлентблоки стаба (на балке) поставил родные. Посмотрим сколько пройдут. Субару купил за 5к — можно было поторговатся, но я к ним просто больше не поеду и никому не скажу где они находятся
Остальные СБ примерно по 50р за грибки ауди, по 70р за наши и по 150р за СБ рычагов.

Как я собирал стаб
Может кому пригодится, так как я делал один и без ямы. Единственное у меня был подъемник, правда не стоечный, так что это имеет свои плюсы/минусы. Поднять опустить можно за 5 секунд, а вот снизу под днищем все занято.
Фактически сборка стаба была осуществлена полностью на земле, так как лежа под машиной тяжело раздвигать руками рычаги. А подъемник дает максимум метр.
Идея был проста — колеса ставим на плавающие опоры, прикладываем стаб на место, одну сторону прикручиваем к балке и вставляем в рычаг. А вот со второй стороны надо двигать колесо.

продольное смещение, либо арка/порог, либо труба упертая в стену. На фотках видно.

Ходовая часть

Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.

Видео про «Ходовая часть» для АЗЛК 2141

Замена рычага на москвич 2141
Ремонт ходовой-Москвича 2141
Тюнинг москвич 2141 (концепт)

какие стойки подходят на москвич 2141

С удивлением обнаружил что вариантов стоек газ-масло от уважаемых производителей осталось очень немного. Ставить масло и китай очень не хотел. Выбор остановил на бильштейне, Но и тут ждала неприятность — задних нет ни у кого, сняты с производства.
Передние заказал у официального дилера www.bilstein.ru
По задним везде отказ и две недели поисков. Огромный список совместимых авто, от которых подошли бы. Но и владельцам этих авто (среди которых 10-15-летние ссанёнги, ауди, и т.д.) так же не повезло.
Затем благодаря одному из БЖ на драйве узнал что можно всунуть стойки от 2110. Вот тут www.drive2.ru/l/4062246863888462075/ в комментариях человек подробно рассказал через что прошел при адаптации.
Еще дня три изучений и обдумываний за чертежами этих стоек. Характеристики немного отличаются, но не критично. По присоединительным размерам верх подходит, низ отличается болтом — надо колхозить сайленты в стойках, или сверлить балку до М12. Я выбрал вариант с рассверливанием, потому что ждала полная переборка со сьемом балки.

С выбором бильштейнов 2110 на зад очень повезло и облегчило установку. Другим стойкам пришлось бы отпиливать чашку пружины чтоб вставить в москвич, но эта стойка наборная и резать ничего не надо. С другой стороны, существуют разборные стойки со сменными патронами. Желающий может один раз подготовить нижнюю часть с отпиленной чашкой, а потом менять в ней партоны. Я для себя решил что в обозримом будущем не планирую их менять, конструктор в этом узле машины избыточен.

Но — их тоже нет у официального дилера, числятся как снятые с производства. По наличию нашлись у port3.ru, оттуда и были заказаны.
При установке задних стоек на стол были высыпаны шайбы и резинки от старых и новых. Немного сравнив, приняли решение ставить старые шайбы, отбойник и резинки. Новые тоже подойдут и работать будет, но старые были живые и их диаметр больше, отчего на душе спокойней за результат. Внимание! Если решили ставить из нового комплекта, и посетила мысль укоротить отбойник — отрезать надо конусную часть! Я не отсмотрел эту резинку, отрезали с другого конца, испортив деталь. Отбойник из комплекта новых стоек имеет сужение только с одной стороны, и без этого куска он просто болтается на штоке.

Полиуретан был заказан на www.x5online.ru, полностью зад и тарелки сайлентов на перед (они у меня с прошлого раза оставались обычными).

По установке — полный съем балки, распрягание тормозов, отпиливание амортизаторов. Обнаружены потекшие цилиндры, сточенные колодки и сгнившие пружинки, пришлось внепланово докупить детали. Так же была обнаружена убитая опора пружины, погнутый виток.

Сайленты к кузову открутились без проблем, а вот амортизаторы пригнили.
Не знаю как, но ребята смогли поставить опору торсиона без его выпрессовывания. Старую разрезали чтоб вынуть. Сам не видел, ездил в это время за добавкой

Когда зад поставили на землю — я признаться офигел. Зубила для картошки получилась

По переду показывать особо нечего, скажу только что в комплекте к стойке шла обычная строительная гайка с фиксацией, а гайки 2141 широкие и с выемкой — решено оставить родные. Опоры у меня оказались живые и зря докупал подшипник. Полиуретановые отбойник и пыльник тоже в порядке. Полиуретан от Втулка.Ру за полтора года живой, замены не требует.
При установке газ-масла на перед машина чуть выровнялась, но все равно имеет небольшой зубильный уклон. Было темно для фото, добавлю общий вид позже.
Развал ушел, пришлось править. На развале обнаружен отрицательный кастор, рулежка поменялась, надо однозначно выравнивать машину в горизонт. Или искать родные (не увеличенные) опоры задних пружин, или тут где то был БЖ как передние фордоопоры морду задирают. Я лично за джипинг но в разумных сантиметрах.

Всем кому хватило терпения дочитать до конца, выкладываю перечень кодов деталей (кроме внеплановых) и смету по работам

На перед:
51-0003 : Упор сайлентблока нижнего рычага передней подвески
Амортизатор Fr АЗЛК М-2141 B4 GAS BILSTEIN 21031519

На зад:
Задний аммортизатор Bilstein bne4119
51-0005 : Сайлентблок поперечной тяги Панара задней подвески
51-0007 : Сайлентблок к кузову балки задней подвески
51-0009 : Втулка стабилизатора задней подвески

Читать статью Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

установка передних амортизаторов 2110 в 2141

свершилось! амортизаторы установлены.
по порядку.вот в таком состоянии были старые пыльники. левый аморт вообще не держал. правый ещё как то работал, но газового подпора уже не было.

старый отбойник превратился в хлам

а вот новый как будто создан для сорок первого. в чашку ложится идеально. я бы даже сказал вставляется. если чашку перевернуть он не выпадает

опоры девяточные у меня давно стоят, а вот чашки переварил только сейчас. до этого стоял родной подшипник и втулка

подобрал две хороших шайбы по 4 мм

обварил. примерил. шайбочка шла в комплекте с амортами. с ней опора становится красиво и не затирает

немножко ниже получится передок. сантиметра на полтора))

фотки переворачиваются как им хочется)))
на десяточный амортизатор надо одеть две втулки. верхняя идет в комплекте с некоторыми амортами сорок первого. как раз подходит для монро. у бильштайнов их не было и сам аморт ровный без выступа.

нижняя втулка выточена у токаря ранее. я уже говорил о ней. вот аморты лежат рядом. десятый чуть чуть длиннее штоком, а корпуса, с учётом втулок, одинаковы.

гайка крепления патрона нужна наша. десяточная не такая совсем

всё вставляется с небольшим зазором и выступает достаточно для затяжки.

в общем, ничего сложного, если подготовиться заранее. и сверху теперь всё красиво и закрутить открутить гораздо легче

ещё пришлось заменить правый ступичный подшипник. он не гудел, но немного люфтил.

из за этого при торможении на скорости било в педаль. не приятная штука.
теперь всё чудесно и прекрасно))) всё рулится и тормозится и ничего не стучит. машинка немного присела носом, но я думаю это не страшно)

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Стойки для М2141

Сообщение Антон » 13 сен 2008 13:37

Сообщение krv » 13 сен 2008 16:19

Сообщение Антон » 03 окт 2008 18:38

Сообщение fast » 03 окт 2008 19:18

Сообщение Dark_Angel » 03 окт 2008 23:25

Сообщение krv » 03 окт 2008 23:35

Сообщение dimas » 04 окт 2008 03:41

Сообщение fast » 04 окт 2008 10:48

Сообщение Little_CJIOH » 04 окт 2008 22:06

Сообщение Little_CJIOH » 05 окт 2008 21:40

Сообщение Антон » 10 окт 2008 20:02

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)

Сообщение fast » 29 дек 2009 21:06

Просьба выкладывать в данной теме только достоверную информацию!
Только по М2141/Святогор!
И только о действительно хороших аналогах!

Сообщение fast » 29 дек 2009 21:09

Аналог резинки подвеса глушителя на М2141 (взамен рвущегося г..на)

Сообщение fast » 29 дек 2009 21:12

Сайлентблок верхний рычага подвески для Святогора

Металличсекая втулка длиннее почти на 5мм, надо сточить на наждаке с каждого края по 2,5мм, запрессовывается с большим натягом. Сидит мертво!

Сообщение fast » 29 дек 2009 21:17

Сообщение fast » 30 мар 2010 11:31

Ходовая часть
Амортизатор газовый задний Monroe 26 441
Амортизатор газовый задний Monroe S 2046
Амортизатор газовый задний Sachs 101 736
Амортизатор газовый задний Monroe R 3282
Амортизатор газовый задний Kayaba 344 277
Амортизатор газовый задний Sachs 101 740
Амортизатор газовый задний Bilstein BNE-6783
Амортизатор газовый передний Bilstein PNE-3151
Амортизатор газовый передний Kayaba 366 011
Амортизатор газовый передний Monroe M G273
Амортизатор газовый передний Monroe S 3455
Амортизатор газовый передний Kayaba 365 800
Амортизатор масляный задний Sachs 101 796
Амортизатор масляный задний Boge 32-783-0
Амортизатор масляный передний Sachs 170 911
Амортизатор масляный передний Boge 32-C65-0
Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020
Подшипник ступицы задний SKF 309 726 DA
Подшипник ступицы задний FAG 532 066 DB
Подшипник ступицы задний SNR GB 10 884
Подшипник ступицы задний Optimal 801 442
Подшипник ступицы задний Pilenga PW 1306
Подшипник ступицы задний Coram CR 008
Подшипник ступицы задний SKF VKBA 1306
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1403
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1439
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1447
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1486
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3408
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3416
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 895
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 896
Подшипник ступицы передний SKF BAH-0012
Подшипник ступицы передний Россия 2141-3103020
Подшипник ступицы передний FAG 562 398 AA
Подшипник ступицы передний SNR GB 40 706

Трансмиссия
Болт М8х47 внутреннего ШРУСа Audi 893 407 237
Диск сцепления Sachs 1 878 022 941 У
Диск сцепления Luk 322 027 910 Р
Диск сцепления Luk 322 015 610 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 164 001 203 205 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 60 806 063 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34010 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34020 Р
Диск сцепления Iveco 46 444 127 Р
Диск сцепления Iveco 7 767 189 Р
Диск сцепления Iveco 7 781 280 Р
Диск сцепления Lancia 46 444 127 Р
Диск сцепления Lancia 7 767 189 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 724 849 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 728 699 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 742 681 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 771 230 Р
Диск сцепления Sachs 187 8851 001 Р
Диск сцепления нажимной Sachs 3 082 295 641 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 254 041 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 998 801 У
Подшипник выжимной сцепления SKF VKC 2520 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3 151 998 801 У
Привод в сборе Россия 2141-2215050
Привод в сборе Lobro 302 829
Привод в сборе GLO 7226
Привод в сборе Metelli 17-0125
Привод в сборе Cifam 655-125
Привод в сборе GKN-Spidan 0.023163
Пыльник внутреннего ШРУСа Mapco 18 876
Пыльник внутреннего ШРУСа Loebro 300 494
Пыльники ШРУСов комплект GKN-Spidan 0.025526
Пыльники ШРУСов комплект Lobro 302 750
Сцепление комплект Valeo 7 700 108 449 Р
Сцепление комплект Sachs 3 000 735 001 У
ШРУС внутренний Россия 2141-2215078
ШРУС внутренний GLO 4512
ШРУС внутренний Metelli 16-1015
ШРУС внутренний Cifam 617-015
ШРУС внутренний GKN 301 112
ШРУС внутренний GKN 301 128
ШРУС наружный Россия 2141-2215054
ШРУС наружный Lobro 302 794
ШРУС наружный GLO 3226
ШРУС наружный Metelli 15-1184
ШРУС наружный Cifam 607-184
ШРУС наружный GKN-Spidan 0.022996
ШРУС наружный GKN 302 379
ШРУС наружный GKN 302 794

Тормозная система
Вакуумный усилитель томозов Lucas PSA 910
Главный тормозной цилиндр Lucas PMH 595
Главный тормозной цилиндр Lucas ремкомплект Seinsa Autofren D 1411
Диск тормозной Brembo 9 571 010 проточка
Диск тормозной Локхед BG 2215
Диск тормозной Lucas DF 1521
Диск тормозной Otto Zimermann 100 104 800
Диск тормозной VAG 443 615 301
Диск тормозной перфорированный Otto Zimermann 100 104 850
Колодки тормозные Lucas GDB1256

Система охлаждения
Термостат Vernet 6603.80/0
Радиатор Renault 7 700 838 133
Радиатор Valeo RA 1008 849 395 B Р
Расширительный бачок Audi 4AO 121 403 переделка
Термостат Tricsan 86 205 491 Р
Термостат Gates TH 15480 У
Термостат Renault 7 700 872 314 Р
Электровентилятор радиатора системы охлаждения Renault 6 025 105 848 Р

Электрооборудование
Втулка задняя вала якоря стартера Renault 7 701 033 237 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Втулка передняя вала якоря стартера Renault 7 701 033 237 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Втулка упорная стартера Renault 7 701 030 309 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Втягивающее реде стартера Renault 7 701 042 468 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Генератор Valeo 7 700 424 596 Р
Генератор 110А Renault 7 700 424 582 Р
Мост диодный для генератора Valeo 7 701 041 747 Р
Поворотник левый Hella 2BA 246 016-031
Поворотник правый Hella 2BA 246 016-041
Привод стартера Renault 7 701 042 466 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Рассеиватель фары левый Hella 9ES 246 223-001
Рассеиватель фары правый Hella 9ES 246 224-001
Реле-регулятор генератора Hueco 130 697 Р
Ремкомплект генератора (ротор в сборе с вентилятором и конт. кольцами, подшипники с чехлами) Valeo 7 701 204 725 Р
Ремкомплект генератора (уплотнители, изоляторы, крепеж) Valeo 7 701 203 879 Р
Ремкомплект генератора (щетки, регулятор напряжения, крепеж) Valeo 7 701 043 901 Р
Ремкомплект стартера (уплотнители, изоляторы, крепеж) Renault 7 701 033 240 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Рычаг включения привода стартера Renault 7 701 033 235 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Стартер Valeo 7 700 871 057 Р
Стартер Bosch 0 001 107 047 Р
Стартер Renault 7 700 865 719 Р
Фара в сборе левая Hella 1AF 246 017-051
Фара в сборе правая Hella 1AF 246 017-061
Щетки стартера Valeo 594 169 Р
Щеткодержатель в сборе со щетками стартера Renault 7 701 042 469 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Якорь стартера Renault 7 701 042 467 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Двигатель Renault F3R 272
Бензонасос Marwal Systems 7 700 106 914
Бензонасос Renault 6 025 304 882
Бензошланг 5м 8мм Renault 7 711 120 017
Блок управления Renault 7 700 107 796
Болт M10x150 крепления генератора Renault 7 703 033 033
Болт M10x150-35 крепления катушек зажигания Renault 7 703 002 065
Болт M10x150-35 крепления масляного картера к картеру сцепления Renault 7 703 002 065
Болт M4x070-25 крепления катушек зажигания Renault 7 703 006 237
Болт M7x100 крепления датчика положения коленчатого вала Renault 7 703 050 158
Болт M7x100-16 крепления нажимного диска сцепления к маховику Renault 7 703 101 309
Болт M8x125 35 крепежа приемной трубы системы выпуска Renault 7 703 027 442
Болт M8x125 крепления генератора Renault 7 703 033 025
Болт M8x125-45 крепления катушек зажигания Renault 7 703 002 098
Гайка крепления бензонасоса Renault 7 700 107 743
Глушитель Renault 7 700 412 193
Глушитель шума вуска Renault 7 700 105 051
ГРМ ремкомплект SKF VKMA 06123
ГРМ ремкомплект (ремень+ролики) Renault 7 701 469 776
Датчик абсолютного давления воздуха Renault 7 700 706 876
Датчик абсолютного давления воздуха Renault 8 933 000 153
Датчик абсолютного давления воздуха Volvo 1 378 162
Датчик абсолютного давления воздуха Volvo 3 411 400
Датчик абсолютного давления воздуха Alfa Romeo 60 811 534
Датчик абсолютного давления воздуха Citroen 1920 4S
Датчик абсолютного давления воздуха Citroen 5946 07
Датчик абсолютного давления воздуха Citroen 5946 09
Датчик абсолютного давления воздуха Daewoo 16 137 039
Датчик абсолютного давления воздуха Fiat 7 696 064
Датчик абсолютного давления воздуха General Motors 12 569 240
Датчик абсолютного давления воздуха General Motors 16 137 039
Датчик абсолютного давления воздуха General Motors 9 389 131
Датчик абсолютного давления воздуха Holden (AUS) 16 137 039
Датчик абсолютного давления воздуха Holden (AUS) 16 017 460
Датчик абсолютного давления воздуха Holden (AUS) 8 161 370 390
Датчик абсолютного давления воздуха Hyundai 39330-24750
Датчик абсолютного давления воздуха Kia 0K950-18-211
Датчик абсолютного давления воздуха Opel 8 15 701
Датчик абсолютного давления воздуха Opel 12 38 788
Датчик абсолютного давления воздуха Opel 62 38 927
Датчик абсолютного давления воздуха Peugeot 1920 4S
Датчик включения вентилятора охлаждения Citroen 96 123 564
Датчик включения вентилятора охлаждения General Motors 09 110 309
Датчик включения вентилятора охлаждения Opel 44 02 309
Датчик включения вентилятора охлаждения Renault 7 700 782 503
Датчик включения вентилятора охлаждения Renault 7 700 796 048
Датчик давления масла General Motors 91 08 194
Датчик давления масла Nissan 25240-00QAA
Датчик давления масла Nissan 25240-00QAD
Датчик давления масла Nissan 25240-BN700
Датчик давления масла Opel 44 00 194
Датчик давления масла Renault 7 700 417 970
Датчик детонации Renault 7 700 866 055
Датчик кислорода «Лямбда» (этилированный бензин) Bosch 7 700 107 742
Датчик кислорода «Лямбда» LSH-25 Renault 77 001 077 742 037
Датчик кислорода «Лямбда» LSH-25 Bosch 0 258 005 132
Датчик кислорода «Лямбда» LSH-25 Megane Laguna Bosch 0 258 003 644
Датчик положения дроссельной заслонки Alfa Romeo 9 950 634
Датчик положения дроссельной заслонки Fiat 7 714 824
Датчик положения дроссельной заслонки Fiat 9 945 634
Датчик положения дроссельной заслонки Fiat 9 950 634
Датчик положения дроссельной заслонки Magnetti Marelli 219 244 300 500
Датчик положения дроссельной заслонки Magnetti Marelli KIT PF1C
Датчик положения дроссельной заслонки Magnetti Marelli PF 1C/00
Датчик положения дроссельной заслонки Renault 7 701 044 743
Датчик положения коленчатого вала Renault 7 700 855 719
Датчик положения коленчатого вала Renault 7 700 855 719
Датчик порядкового номера цилиндра Renault 7 701 204 540
Датчик скорости с кабелем без наконечников Renault 7 700 107 245
Датчик температуры (панель приборов) General Motors 9 110 298
Датчик температуры (панель приборов) Mitsubishi M-810 074
Датчик температуры (панель приборов) Opel 44 02 298
Датчик температуры (панель приборов) Renault 7 700 829 427
Датчик температуры (панель приборов) Volvo 30 810 074-2
Датчик температуры воздуха General Motors 9 109 683
Датчик температуры воздуха General Motors 90 411 958
Датчик температуры воздуха Mitsubishi MD-313486
Датчик температуры воздуха Opel 8 36 402
Датчик температуры воздуха Opel 44 01 683
Датчик температуры воздуха Renault 7 700 744 583
Датчик температуры воздуха Siemens 5WK 90581
Датчик температуры воздуха Volvo 30 804 940
Датчик температуры воздуха Volvo 30 871 112
Датчик температуры воздуха на впуске Renault 7 700 744 583
Датчик температуры охлаждающей жидкости Renault 77 00 865 290
Датчик температуры охлаждающей жидкости General Motors 9 109 661
Датчик температуры охлаждающей жидкости Mitsubishi M-809548
Датчик температуры охлаждающей жидкости Opel 44 01 661
Датчик температуры охлаждающей жидкости Volvo 30 809 548
Двигатель F3R.272 Renault 7 701 694 885
Катушка зажигания Magnetti Marelli 060 708 149 010
Катушка зажигания Renault 7 700 107 269
Катушка зажигания Seat SE 028915.000B
Катушка зажигания Facet 9.6096
Клемма «+» АКБ быстросъемная Renault 0 855 947 200
Колодка к бензонасосу электрическая Renault 7 703 497 285
Колодка к бензонасосу электрическая Renault 7 703 297 867
Колодка к датчику включения вентилятора электрическая Renault 7 703 197 227
Колодка к датчику включения вентилятора электрическая Renault 7 703 497 147
Колодка к электровентилятору электрическая Renault 7 703 497 748
Колодка к электровентилятору электрическая Renault 7 703 297 910
Кольцо под термостат Renault 7 701 040 924
Кольцо уплотнительное датчика температуры на блок управления Renault 7 700 867 792
Компрессор кондиционера Renault 7 700 859 676
Конденсатор подавления радиопомех Renault 7 700 841 334

РАЗНОЕ
Корпус дроссельной заслонки Renault 7 700 113 290
Крепеж дроссельной заслонки Renault 7 703 006 199
Крепеж катушек зажигания Renault 7 705 001 132
Крепеж компрессора кондиционера Renault 7 703 002 209
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 060
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 065
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 027 012
Крепеж насоса ГУРа Renault 7 703 002 115
Крепеж приемной трубы системы выпуска Renault 7 703 033 107
Крепеж шкива насоса ГУРа Renault 7 703 002 079
Крепление генератора Renault 7 703 002 083
Крепление генератора Renault 7 703 002 087
Кронштейн для генератора многофункциональный Renault 7 700 872 259
Кронштейн катушек зажигания Renault 7 700 872 046
Крышка расширительного бачка системы охлаждения Renault 7 700 805 531
Моторный жгут проводов Renault 7 700 110 715
Моторный жгут проводов Renault 7 700 108 968
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные Renault 7 700 107 746
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные 8 мм Renault 7 700 107 745
Насос ГУРа в сборе Renault 7 700 901 111
Натяжной ролик ремня кондиционера Renault 7 700 851 321
Обойма гнезда натяжного ролика ремня кондиционера Renault 7 700 868 392
Подшипник в маховике Renault 7 703 090 310
Подшипник в маховике SNR 180 702A
Провода высоковольтные Renault 7 700 106 221
Провода высоковольтные Beru 0 300 891 251
Провода высоковольтные Bremi 600/200
Прокладка бензонасоса Renault 7 703 065 320
Прокладка головки блока цилиндров Renault 7 701 467 058
Прокладка поддона картера Renault 7 700 108 057
Прокладка теплоизолирующая корпуса дроссельной заслонки Renault 7 700 872 566
Прокладка фланца системы выпуска Renault 7 700 836 096
Регулятор давления Bosch 280 160 560
Регулятор давления Citroen 1985 05
Регулятор давления Citroen 96 233 280
Регулятор давления Citroen 96 246 711
Регулятор давления Citroen 96 246 717
Регулятор давления Citroen 96 345 292
Регулятор давления Fiat 46 457 494
Регулятор давления Fiat 60 812 194
Регулятор давления Fiat 7 078 640
Регулятор давления Fiat 7 529 724
Регулятор давления Fiat 9 624 671 780
Регулятор давления Opel 91 28 428
Регулятор давления Peugeot 1985 05
Регулятор давления Peugeot 96 233 280
Регулятор давления Peugeot 96 246 711
Регулятор давления Peugeot 96 246 717
Регулятор давления Peugeot 96 345 292
Регулятор давления Renault 7 700 103 593
Регулятор давления Renault 7 700 872 504
Регулятор давления Saab 8 47 73 966
Регулятор давления Saab 94 83 53
Регулятор давления Volkswagen 027 198 052 2
Регулятор давления Volkswagen 40 133 035
Регулятор давления Volkswagen 040 133 035 2
Регулятор давления Volkswagen 670 568
Резонатор Renault 7 700 836 008
Ремень ГРМ Gates 5370 XS
Ремень ГРМ Bosch 1 987 949 166
Ремень ГРМ Renault 7 700 857 325
Ремень поликлиновой Renault 7 700 857 071
Ремень поликлиновой Gates 68 399
Ремень поликлиновой Gates 68 353
Ремень поликлиновой Bosch 1 987 946 011
Ремень поликлиновой Renault 7 700 747 381
Ремень поликлиновой Renault 7 700 866 123
Ремкомплект (сальники кв, прокладка помпы) Renault 7 701 470 176
Ремкомплект ГРМ (сальники рв, прокладка крышки, прокладка ГБЦ) Renault 7 701 467 058
Ролик направляющий ГРМ Luk 532 023 710
Ролик направляющий ГРМ SKF VKM 26101
Ролик направляющий ГРМ Renault 8 200 051 091
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик натяжителя ремня ГРМ Renault 7 700 726 440
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 531 006 110
Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 16101
Ролик натяжителя ремня ГРМ SNR GT355.11
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик обводной ГРМ SNR GE355.21
Сальник коленчатого вала задний Goetze 50-319183-00
Сальник коленчатого вала задний Renault 7 703 087 224
Сальник коленчатого вала передний Renault 7 700 103 245
Сальник коленчатого вала передний Goetze 50-305667-70
Сальник распределительного вала задний Renault 7 703 087 191
Сальник распределительного вала передний Renault 7 703 087 192
Свеча зажигания Renault 7 700 500 048
Свеча зажигания Eyquem C 52 LS
Свеча зажигания Eyquem RC 52 LS
Свеча зажигания Bosch W 7 DCO
Свеча зажигания Bosch Super 7 WR 78
Свеча зажигания Bosch Super 7 W 78
Свеча зажигания Champion N 7 YCX
Свеча зажигания Champion N 279 YC
Свеча зажигания NGK BP 6 ESZ
Свеча зажигания Bosch 7 700 103 502
Свеча зажигания Eyquem 7 700 103 503
Сильфон системы выпуска Renault 7 700 836 073
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Filtron AP 132
Фильтр воздушный Champion U 529
Фильтр воздушный Mapco 60 933
Фильтр воздушный Bosch 1 457 433 260
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Fram CA 5554
Фильтр воздушный SCT SB 677
Фильтр воздушный в сборе с корпусом Renault 7 700 872 644
Фильтр масляный Renault 7 700 274 177
Фильтр топливный Fram G3829/900
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 903
Фильтр топливный Renault 7 700 820 376
Фильтр топливный Mann WK 618/1
Фильтр топливный Filtron PP 906
Фильтр топливный Champion L 230
Фильтр топливный Fram G 5607
Фильтр топливный Champion L 237
Фильтр топливный Mapco 62 068
Фильтр топливный Renault 7 700 820 375
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 904
Фильтр топливный Fram G 5561
Фильтр топливный Champion L 104
Фильтр топливный Mann WK 31/2
Фильтр топливный Renault 7 700 742 386
Фланец приемной трубы системы выпуска Renault 7 700 836 085
Форсунка Renault 7 700 867 867
Хомут-переходник, соединяющий трубы глушителя и резонатора Renault 7 703 083 396
Шайба пробки маслосливного отверстия Renault 7 7003 062 062
Шкив привода насоса ГУРа Renault 7 700 105 707
Шланг системы вентиляции картера Renault 7 700 870 359
Шланг системы охлаждения дроссельной заслонки Renault 7 700 867 194
Элемент чувствительный датчика порядкового номера цилиндра Renault 7 701 040 781

Источник https://avto-moto8.ru/diagnostika/hodovaya-moskvich-2141-shema.html

Источник https://auto-fact.ru/hodovaya-chast/hodovaya-chast-azlk-2141-moskvich/

Источник https://historyclothing.ru/kakie-brand/kakie-stoyki-podhodyat-na-moskvich-2141.html

Ходовая москвич 2141 схема

Задняя подвеска

Привод передних колес

Ходовая часть. АЗЛК 2141 (Москвич)

Капремонт: передняя подвеска

Ходовая часть

Видео про «Ходовая часть» для АЗЛК 2141

Похожие записи:

какие стойки подходят на москвич 2141

установка передних амортизаторов 2110 в 2141

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Стойки для М2141

Стойки для М2141

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)

АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)

Похожие записи: