Не сорвать, не сломать, с домкрата не соскочить. Как самостоятельно поменять колеса и выжить
Оборотная сторона цивилизации – некоторые элементарные действия вдруг оказываются хорошо забытыми! Взять ту же замену колеса – что может быть проще? На самом деле нюансов хватает, а возможностей что-то не так сделать предостаточно, особенно у новичков и тех, кто в принципе не привык заниматься машиной сам.
А сейчас многие как раз собираются «переобуваться». На самом деле еще рановато: в ночные часы температура опускается практически до нуля градусов. При этом переходить на летние шины рекомендуется, когда и днем, и ночью термометр стабильно показывает выше +5 градусов.
Понятно, что можно все доверить специалистам. Но кто-то захочет сэкономить на снятии-установке колес на машину (тоже деньги!), а у кого-то летний комплект смонтирован на отдельных дисках – тогда ведь можно все сделать самому! И если даже не рассматривать тему в свете сезонной смены шин, то прокол может случиться с каждым, а не всегда есть возможность вызывать помощь. Да и смысл – при такой-то пустяковой проблеме?
Подготовка
Кажется, что если летние шины уже смонтированы на отдельном комплекте дисков, то только и остается установить их на автомобиль. Так и есть – если колеса отбалансированы. Если нет, не пожалейте времени и денег на эту операцию.
Также, пока колеса сняты, очень удобно помыть и почистить диски, а сам протектор шин избавить от мелких камушков. Заодно проверите, не торчит ли где словленный еще в прошлом сезоне саморез. Выставьте необходимое давление (параметры указаны на специальной табличке, которая размещается на крышке лючка бензобака или в проеме водительской двери, если же ее нет, то информацию легко отыскать в интернете).
Маркировка и место установки
Есть такая рекомендация: перед тем как снимать комплект на сезонное хранение, маркировать колеса (шины) – спустя полгода будет проще разобраться, где что стояло. Понятно, что на шиномонтаже при балансировке колес и проверке остаточного рисунка протектора можно будет установить, какие колеса получше, какие похуже, и все же маркировка несколько упрощает процесс принятия решения «куда что ставить». Особенно если практиковать ротацию шин.
Не секрет, что передние и задние шины изнашиваются с разной интенсивностью. Чтобы износ был более равномерным, помогает ротация – смена колес по диагонали, а если запасное колесо полноразмерное, то оно также включается в процесс.
Но помним о том, что направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь, поскольку важно, как они смонтированы на диске. По этой же причине важно убедиться, что колеса собраны правильно, а перед установкой – что все верно по части направления. Собственно, вот еще совет: перед началом работы разложите колеса по сторонам и осям, чтобы снизить вероятность случайной ошибки в процессе.
Подъем без переворота
Начнем с площадки. Грунтовая или гравийная не подойдет: домкрат будет закапываться в почву, к тому же есть риск его опрокидывания, возможно, с последующей поломкой. Если других вариантов нет, то можно работать и в таких условиях, но тогда под домкрат необходимо помещать опорную поверхность (например, толстую доску), способную выдержать большой вес.
Покрытие должно быть твердым, а если используется подкатной домкрат, который в процессе работы может совершать небольшое движение под автомобилем, еще и ровным – асфальт без ям и крупных трещин предпочтительнее. Да и в целом площадка должна быть без уклонов.
Необходимо исключить качение автомобиля – для этого не только ставим его на стояночный тормоз, но на машине с МКП включаем передачу, с АКП используем режим «P», под колеса ставим противооткаты – сгодится кирпич, крупный камень или другой подходящий по размерам твердый предмет. Но перед этим убеждаемся, что в местах установки домкрата покрытие площадки ровное.
Повторимся: важно, чтобы домкрат ставился ровно, без перекосов по опорной поверхности. Следует использовать предусмотренные конструкцией точки кузова (как правило, они отмечены специальными указателями либо скрываются за заглушками пластиковых накладок). В случае со старыми машинами, где пороги присутствуют чисто номинально, альтернатива – силовые элементы кузова.
Важно учитывать конструктивные особенности домкрата, а также то, что в процессе подъема и опускания машины возможно изменение его положения относительно кузова. Хорошая рекомендация: перед снятием колеса убедиться в том, что приподнятый над дорогой кузов надежно опирается на домкрат.
Попробуй открути!
По-хорошему, откручивать болты или гайки следует на вывешенном колесе – чтобы не оказывать нагрузку на крепеж (кто ломал шпильки, тот знает). Проблема в том, что сделать это не так-то просто, если резьбовое соединение было пережато при установке или закисло за зиму. В этом случае обычно используется более длинный рычаг – большой вороток или труба на балонный ключ.
Альтернатива – нажать на тот же балонник ногой. Некоторые откровенно прыгают на ключе, но тут важно знать меру, ведь так и резьбу недолго сорвать. Если большее усилие не помогает, попробуйте жидкий ключ или аналогичное средство.
В общем, в попытке открутить гайки / болты можно и машину с домкрата сбросить, плюс иногда возникают вопросы с фиксацией колес (если привод задний, переднее колесо ни передачей, ни ручником не затормаживается), поэтому практикуется все же ослаблять крепеж (срывать гайки), пока колесо стоит на земле – и только потом поднимать машину. Поднимаем так, чтобы колесо оторвалось хотя бы на 8-10 сантиметров от земли. Чем больше зазор, тем проще будет снимать и ставить новое.
Со снятием колеса тоже могут быть проблемы: случается, оно прикипает к ступице так, что обычной раскачкой при помощи рук ничего не получится. Тогда можно пробовать сбить ударом ногой, если есть молоток или кувалда – ударом с внутренней стороны (разумеется, при этом следует избегать попаданий по кузову и элементам ходовой части).
И это снова к вопросу о том, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Есть сомнения на этот счет, а приходится прикладывать большие усилия, чтобы снять колесо? Поставьте под машину дополнительную опору, хотя бы даже одно из колес. Если машина соскочит с домкрата, она хотя бы не упадет на подвеску.
Подумаем о крепеже
Открутив болты / гайки, не стоит бросать их на землю, чтобы они собирали песок. Складываем их в чистое сухое место (болты можно поставить вертикально резьбой вверх).
Нужно ли смазывать болты / шпильки? Существуют различные точки зрения на этот счет, но ответ скорее отрицательный. Проблемы с откручиванием впоследствии обычно возникают из-за перетянутого крепежа, а не коррозии, а как раз смазанный крепеж проще перетянуть даже с применением динамометрического ключа. Так что стоит лишь ограничиться очисткой резьбового соединения, но если вы принципиально за смазку – то хотя бы пусть ее будет минимальное количество.
То же и со ступицей. Плохо снималось колесо? Можно очистить поверхность ступицы и диска, но смазывать поверхности не стоит.
Если центральное отверстие дисков больше, чем следует, должны применяться специальные переходные кольца. Также напомним, что под штампованные и литые диски могут использоваться разные по форме болты.
Теперь ставим колесо, убеждаемся, что отверстия на диске совпадают с отверстиями на ступице (хорошо, если позиционирование упрощают шпильки), а само колесо плотно прилегает к ступице. Далее дадим такой совет: начинать закручивать с верхнего болта или гайки, прижимая колесо снизу ногой – так меньше риска, что еще плохо прижатое колесо в процессе соскочит со своей позиции.
Болты / гайки рекомендуется затягивать не по порядку, по кругу, а крест-накрест (например, верхний-нижний-левый-правый), со старых времен сохранилась рекомендация проходить по крепежу несколько раз, постепенно увеличивая момент.
Основная протяжка осуществляется, когда колесо уже стоит на земле. При этом важно не переборщить с моментом. Как правило, в зависимости от марки и модели, это значение находится в пределах 80-140 Нм. Точно выдержать это условие можно с помощью динамометрического ключа. Его у вас нет? Используйте штатный балонный ключ или беритесь за вороток на ту же длину рычага – так вы с большой долей вероятности не перетянете крепеж.
В любом случае через 150-200 км стоит перепроверить крепление всех колес, особенно если стоят легкосплавные диски. Следуйте этому правилу при каждом снятии и установке колес, в том числе для ремонта. И проверяйте крепеж даже если автомобилем занимались специалисты.
Разболтовка ВАЗ 2114: подбираем и меняем диски
Обслуживание
Автор Avtor Magor На чтение 3 мин Опубликовано 26.06.2021
Сегодня вы узнаете, какая разболтовка на ВАЗ 2114 и 2115 с размерами и инструкцией по установке. Это может быть полезно при самостоятельном ремонте или покупке автомобиля «с рук».
Разболтовка дисков ВАЗ 2114
«Четырнадцатая» впервые сошла с конвейера в 2001 году, с того времени разболтовка колес ВАЗ 2114 не изменялась. Какие-либо модификации возможны только с дополнительными проставками.
Изменить этот показатель можно с помощью дополнительных проставок, которые позволяют устанавливать колесные диски большего диаметра. Делается это с целью тюнинга, т.к. «титаны» с заводским размером выглядят «сомнительно».
Также обратите внимание на такой показатель, как «сверловка». Это расстояние между крепежными отверстиями, строго регламентированное производителем. Изменить этот показатель невозможно.
Стандартные размеры дисков ВАЗ 2114
Кроме разболтовки, важен также размер дисков на ВАЗ 2114. Этот показатель постоянный, который невозможно изменить, поэтому придерживайтесь заводских параметров:
Единственный вариативных показатель – ширина. В заводской документации указано 5, но предусмотрен допуск до 5,5-6.
В связи с этим даже с конвейера «четырка» комплектуется колесами на r13 и r14. Первые обладают заметным преимуществом в виде плавности, т.к. меньший размер ступицы ВАЗ снижает биение и увеличивает управляемость. Вторые лучше выглядят, что полезно для тюнинга.
Как установить диски 4×100 на ВАЗ 2114
Если вы планируете устанавливать тюнингованные диски или титаны на ВАЗ 2114 — необходимы колеса с параметрами 4х100 и дополнительными проставками.
Найти их несложно, т.к. подобная сверловка встречается на многих автомобилях прошлого века.
Процесс замены колеса обычный:
- Возьмите баллонный ключ и чуть сдвиньте болты. Не откручивайте, а проверните на 1 оборот.
- Приподнимите автомобиль домкратом.
- Докрутите болты до конца, и отложите колесо.
- Для установки используется специальные болты со смещенным центром – эксцентрики. Они удобнее обычных проставок.
- Поставьте колесо и закрутите болты. Обратите внимание, что их затягивать нужно попарно.
Важно, кроме разболтовки, центральное отверстие также должно плотно насаживаться на вал.
Расшифровка размеров
Краткая расшифровка для лучшего понимания аббревиатур и параметров:
- LZ – это количество крепежных отверстий, расположенных на диске.
- PCD – это диаметр расположения центров отверстия.
- ЕТ – вылет колеса.
- DIA – диаметр центрального отверстия.
Что делать, если DIA дисков не подходит на ступицу машины
Диски
Автор Виталий Сиделин авто мех На чтение 9 мин Опубликовано 20 июля, 2019
Многим автовладельцам знакомо чувство досады, когда увиденные на витрине и очень понравившиеся диски на машину не подходят. А ещё обиднее, когда все их параметры такие, как нужно, кроме одного, и чаще всего в такой ситуации оказывается неподходящим диаметр ступичного отверстия. Всегда ли можно нивелировать этот вопрос, и что делать, если DIA оказался не по размеру?
1. Каким должно быть центральное отверстие
Прежде чем искать пути обхода, позволяющие посадить неродной диск на ступицу своего автомобиля, уточним, что именно означает аббревиатура DIA. Это сокращение от слова «Hub Diameter», что дословно переводится как «посадочный диаметр». Так называется размер центрального отверстия в диске, соответствующий по диаметру посадочному пояску на ступице.
Перед тем, как подобрать диски на автомобиль, сопоставьте DIA с размером ступицы
2. Если ЦО больше, чем надо
Увеличение центрального отверстия на дисках вполне допустимо, но с одним условием – если вы нашли адаптер нужного размера. Что это такое? Это вкладыш – центровочное кольцо из металла или пластика, внешний диаметр которого соответствует отверстию на диске, а внутренний ступичному диаметру. Поэтому на кольцах всегда указывается два размера, что мы и видим на фото.
Центровочные колечки
Иногда разница между этими окружностями составляет всего 1 мм, и у владельца машины возникает желание одеть эти диски и ездить так. Чем это чревато?
• При неплотном прилегании диска к ступице, колесо вынужденно центрируется крепёжными элементами – болтами или шпильками. Им приходится принимать на себя все ударные нагрузки, в результате чего они деформируются или попросту ломаются.
• При неравномерном креплении колеса диск смещается со своей оси, появляется радиальное биение, устранить которое на балансировочном станке невозможно. При этом на определённой скорости может бить руль, возникает неприятная вибрация кузова, что может способствовать самопроизвольному откручиванию колёс.
• Но даже если этого не случилось, то машине обеспечен ускоренный износ рулевой рейки, амортизаторов, шаровых опор и всех резинок на подвеске. И это не говоря уже о преждевременном и неравномерном истирании протектора на шинах, которые и так являются довольно дорогостоящим удовольствием для каждого водителя.
• Чтобы избежать такого внушительного количества проблем, стоит поискать или диски с правильным ступичным отверстием, или адаптеры, цена которым максимум 150 руб. за штуку (если алюминиевые) и 50 руб., если пластиковые. Тем более что нормальные магазины, торгующие дисками, чаще всего имеют в продаже и ассортимент центровочных колец.
• Кроме того, многие производители целенаправленно выпускают универсальные диски, с двойной сверловкой, которые можно ставить на разные автомобили. При этом центральное отверстие имеет больший из возможных диаметров, а переход на меньший предусматривается именно за счёт ступичных адаптеров.
Примечание: В основном такие варианты предлагаются для легковых машин, с размером ступицы, не превышающей 73 мм. Такого не бывает, чтобы можно было снять диски с большого джипа и одеть их на маленький седан.
3. Если отверстие на диске меньше ступицы
Глупо, конечно, покупать для автомобиля заведомо неподходящие колёса. Зачем протачивать диски, если без проблем можно найти родной размер? Но иногда приходится.
Ситуации ведь бывают разные. Например, модель машины довольно редкая, и диски с нужными параметрами просто не найти в магазинах. Или допустим, человек не может позволить себе купить новый комплект, а на рынке есть подходящий вариант, но только немного не помещается на ступицу вашей машины.
На заметку: Чтобы определить точную разницу, нужно воспользоваться штангенциркулем, и замерить диаметр ступицы и диаметр отверстия на диске, как показано на фото.
Перед тем, как выбрать бу диски, замерьте ступичное отверстие
4. Самостоятельная расточка стальных дисков
В таком случае, автовладельцы часто обращаются к токарям с просьбой о расточке, или ищут ответ на вопрос: как самому проточить ЦО литого диска. Конечно, это работа не для гаража, потому что необходимо снять слой металла, и сделать это надо точно. Снимете лишнее – испортите диски.
Максимум, что можно сделать в домашних условиях – это убрать 1-2 мм, если диски железные. Для этого можно использовать дрель с лепестковым кругом, подогнанным по диаметру к отверстию диска.
Фиксация лепесткового круга
Проточка ЦО на железном диске
Примерка колеса
Но это штамповка. А можно ли проточить литые диски изнутри? На этот вопрос ответим далее.
5. Проточка литого диска
Вообще, делать это нежелательно, так как прочность диска в точке его крепления к ступице при механическом воздействии ослабевает. Он может при движении попросту треснуть. Если и точить, то совсем немного, и делать это лучше в нормально оборудованной мастерской.
• При этом диск укладывается на стол координатно-расточного станка. В его пазах имеются шпильки и надета ступица, чтобы можно было качественно зафиксировать диск.
Фиксация диска перед расточкой
• Для грубой центровки устанавливается конус, который опускается в ЦО диска, после чего на шпильки наворачиваются гайки.
Грубая центровка конусом
• Затем конус снимают и ставят на его место микрометр, с помощью которого определяется более точное положение диска на столе. То есть, осуществляется полноценная центровка.
• Далее устанавливается резец и начинается проточка диска. Подготавливается нутромер и фиксируется на том размере, до которого нужно расширить отверстие.
Приблизительная расточка
• Первичная подгонка осуществляется приблизительно, точное значение достигается уже в финале.
Определение нутромером точного параметра отверстия
• Готовые, расточенные диски останется только примерить.
Готовое отверстие после финальной расточки
Работа по расточке отверстий у четырёх дисков обойдётся порядка 3000-3500 руб. Если эту сумму, вкупе со стоимостью б/у дисков (и уж тем более новых), вы сочтёте вполне приемлемой – дело ваше. Но за их состоянием придётся регулярно следить, ведь маленькая трещина вокруг ЦО может вырасти в большую проблему.
5. Ступичные отверстия и разболтовки у автомобилей от разных производителей
При покупке дисков в магазине проблем с выяснением их размерности не возникает. Все параметры указаны на ценнике, а если нет – так можно прочитать на упаковочной коробке. Если же родного размера в продаже не оказалось, консультант всегда подскажет, от какого авто подходят колесные диски на вашу машину.
В основном, подобная информация может понадобиться автовладельцу, если он приобретает колёса с рук. О том, как выбрать литые диски бу, будет рассказано далее.
6. Модели и размеры. Таблица параметров.
Так как при подборе дисков нужно ориентироваться не только по DIA и радиусу, но и по разболтовке и вылету, приведём таблицу с основными параметрами дисков наиболее популярных автомобилей. В ней будет видно, от каких авто подходят диски на тот или иной автомобиль.
Бренд автомобиля
Модель
ET (от и до)
Хоть в таблице перечислены далеко не все марки и модели машин, надеемся, что эта информация поможет сориентироваться в параметрах. Но перед тем, как выбрать диски на авто, необходимо точно замерить на них ступичное отверстие.
Ширина, диаметр и вылет указаны на диске
Вылет (ЕТ) можно прочитать на обороте диска – где именно, на фото показано стрелкой. Что касается PCD, то его придётся высчитывать по формуле, в зависимости от количества отверстий. Более подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте о том, какие бывают разболтовки колес
Источник https://abw.by/news/tires/2022/04/12/ne-sorvat-ne-slomat-s-domkrata-ne-soskochit-kak-samostoyatelno-pomenyat-kolesa-i-vyzhit
Источник https://nadomkrat.ru/obsluzhivanie/razboltovka-vaz-2114-podbiraem-i-menyaem-diski
Источник https://kolesadom.ru/chto-delat-esli-dia-diskov-ne-podhodit-na-stupicu-mashiny/