Что такое сальники в мотоцикле

что такое сальники в мотоцикле

Сальники в конструкции скутера – назначение и правильная замена

На практике все просто – сальник попросту предотвращает вытекание масла из какого-либо механизма скутера, препятствует попаданию пыли, грязи и воды в механизм. По виду — это часто фасонное кольцо, изготовленное из маслостойкой резины. Внутри сальника обычно присутствует стальной каркас, определяющий жесткость, устойчивость, долговечность. У сальника всегда есть рабочая кромка, которая прижимается к штоку или валу специальной браслетной пружиной.

Безусловно, срок службы сальника напрямую зависит от качества изготовления и материалов, применяемых при изготовлении. Например, качество сальников большинства современных китайских скутеров намного хуже аналогичного от европейских и японских производителей, что и не мудрено, ведь погоня за бюджетностью вносит свою лепту.

Еще один немаловажный фактор, который напрямую влияет на срок службы сальника – правильность установки. К этому процессу нужно подойти со всей ответственностью, ведь после неправильной установки сальника можно ожидать скорый выход его из строя даже после непродолжительной эксплуатации. Бывали случаи, когда это происходило уже через 50-100 километров пробега.

Большинство сальников можно заменить в условиях домашнего гаража и при наличии простых инструментов. Важно понимать, что сальник по сути – это деталь одноразовая и после извлечения из своего посадочного места обычно повторно не используется. Во время извлечения происходит повреждения резинового уплотнения, рабочей кромки, а зачастую и металлической основы. Его стоимость ничтожно мизерна и восстановление обычно считается неуместным, а часто невозможным.

Итак, рассмотрим ряд важных пунктов и правил, соблюдение которых обязательно при замене сальников на скутере:

Для правильной установки сальника (рекомендации производителя) часто требуется предварительно извлечь рабочую деталь (вал или шток). Например, если это сальники редуктора, сначала извлекается вал редуктора.
Если вал или шток предварительно извлечь невозможно, следует очень аккуратно работать вблизи рабочей зеркальной поверхности детали, ведь любая углубленная царапина зеркальной поверхности вала или штока – это канавка для проникновения воды в узел, а также возможного вытекания масла оттуда.

Во время извлечения старого сальника нет смысла пытаться сохранить его для дальнейшего использования. В зависимости от места расположения, для успешного извлечения могут применяться отвертки и разнообразные крючки из жесткой (сталистой) тонкой проволоки.
Иногда сальник можно выбить при помощи специальной выколотки и молотка, когда к нему есть доступ с обратной стороны.

В процессе извлечения старого сальника следует придерживаться основного правила – нельзя допускать повреждения посадочного места по внешней и внутренней обойме. Как говорилось выше, любая глубокая царапина в посадочных местах может привести к появлению течи (пусть даже незначительной) после установки новой детали.

После извлечения старого сальника, посадочное место необходимо очистить. Там неизбежно можно будет обнаружить следы масла или грязи и тщательная очистка в этом случае обязательна.

Теперь самое главное – сальник должен быть установлен правильной стороной, чтобы выполнять свои функции. Обычно он устанавливается вогнутой стороной внутрь механизма, куда заливается масло. Перед демонтажем старой детали правильность установки можно посмотреть там.

Еще один немаловажный пункт — внешнюю кромку сальника необходимо смазать для легкой его установки в посадочное гнездо. Переусердствовать с количество смазки тут не нужно, достаточно небольшого количества. После чего сальник можно руками установить в посадочное гнездо, выровнять и аккуратно утопить, соблюдая центровку. Естественно, полностью утопить деталь не получится и дальше нужно будет прибегнуть к помощи специальной оправки соответствующего диаметра. В качестве оправки можно использовать торцовые головки или трубки соответствующего диаметра.

Выбирайте внешний диаметр торцовой головки по диаметру сальника. Т.е. головка лишь немного должна быть меньше (на 0,5 – 1 мм) посадочного гнезда и не повреждать его при запрессовке. Использование головки намного меньшего размера может привести к деформации сальника и выходу его из строя. Это случается при проваливании торцовой головки в рабочее отверстие сальника и дальнейшему деформировании металлического каркаса изделия.

Процесс запрессовки очень прост – на сальник ровно по центру подводят торцовую головку и легкими ударами молотка осаживают деталь в посадочном месте. Удары должны быть именно легкими, чтобы не деформировать каркас изделия вовремя почувствовать, что сальник встал на свое место (обычно до упора). Лучше сделать 20 слабых ударов, чем 5 посильнее.

Нельзя допускать смещений во время запрессовки. После каждого легкого удара молотком следует проверять положение сальника в гнезде и корректировать его при обнаружении перекоса в одну из сторон. Перекос недопустим и легко корректируется небольшим смещением молотка относительно центра торцовой головки во время нанесения удара.

Если подвижная деталь (вал или шток) перед заменой сальника извлекалась, перед ее установкой необходимо смазать небольшим количеством масла рабочую кромку сальника для предотвращения ее изгиба и деформации. Зеркало вала или штока в месте контакта с рабочей кромкой также можно смазать, после чего нужно аккуратно, соблюдая центровку, вставить рабочую деталь на место.

Сегодня я хочу поговорить об уплотнительных элементах практически любого двигателя внутреннего сгорания – простыми словами сальники. Многие из вас слышал про них, но не многие представляют, что это такое и куда устанавливаются. Однако, не смотря на всю простату строения, они выполняют важные задачи, такие как удержание смазывающей жидкости в агрегатах. Сегодня я постараюсь простым и понятным языком рассказать про эти элементы.

Сальник – приспособление, которое используется в автомобиле с целью уплотнения сочленений различных деталей и вращающихся валов, работающих по принципу возвратно-поступательных движений.

Основная функция, которую они выполняют – полная герметизация мест стыка неподвижных или подвижных поверхностей.

Простыми словами, они уплотняют валы и «стенки» их корпусов, не давая вытекать смазывающей жидкости наружу.

Принцип работы и устройство

Суть такого уплотнительного приспособления состоит в следующем: внутри его корпуса, где сквозь него проходит ось шпинделя, есть «коробка», внутри нее располагается специальная набивка — уплотнительный материал. Он плотно прижимается к оси шпинделя.

При этом возникает сжатие материала уплотнителя, в результате чего он плотно прилегает с одной стороны к поверхности шпинделя и к стенкам своей камеры с другой.

Вследствие этого создается полная герметичность, которая не позволяет рабочей среде выходить за пределы своего корпуса.

В механизмах с небольшим диаметром поджатие уплотнительного материала осуществляется с помощью накидной гайки, с большим диаметром – использованием анкерных болтов.

Где используются?

Сальники в автомобиле в основном используются в его силовом агрегате. Так, в каждом двигателе есть две таких детали в коленвале, а в тех моделях, где используется зубчатый резиновый ремень – еще и в валах, что выходят из двигателя.

Еще один вид автомобильных сальников, который для качественного выполнения своих функций должен иметь специальную конструкцию – сальник ступицы. Такой узел должен иметь высокую прочность и специальную конструкцию – быть армированным, иметь дополнительные кромки защиты от пыли и грязи, проникновение внутрь деталей которых приводит с быстрому разрушению сальника.

Выбор и замена сальников

Одна из основных особенностей, которая отличает такие детали, является их стоимость: он совсем невысокая. Но вместе с тем замена этой автомобильной детали намного дороже в сравнении с ее стоимостью.

Имеет свои особенности и выбор сальника. Для нормального функционирования следует покупать для автомобиля именно ту запчасть, что подходит для конкретной модели. Кроме того, не рекомендуется ставить на иномарки запчасти отечественного производства.

Если же не удается найти требуемую деталь под конкретную модель транспортного средства, то при выборе новый сальник должен иметь меньшую ширину, чем требуется – никаких проблем с установкой и использованием не должно возникнуть. А вот узел с большей шириной никак не подойдет.

В случае выбора модели такой детали без нарезки и пыльника на рабочей поверхности она не прослужит больше 30 тысяч километров пробега. Пыльник предотвращает проникновение грязи внутрь сальника, нарезка обеспечивает сбрасывание излишков масла назад в картер. При отсутствии же таких дополнительных приспособлений срок службы сальника значительно уменьшается.

Особенности замены

Существует одна важная особенность в замене этой запчасти: на валу мотора, куда будет установлен новый сальник, может присутствовать немалый износ от кромки старого. В подобном случае подбирать деталь следует так, чтобы ее кромка была немного смещена относительно оригинала. Также можно установить новую деталь с дистанционным кольцом, которое обеспечит сдвиг кромки относительно предыдущего положения.

Когда в вале мотора присутствует сильный износ подшипников, желательно при замене выбирать сальники с маслогонными рисками. В таком случае деталь прослужит намного дольше, чем при выборе запчасти без такого приспособления.

Перед началом замены сальника необходимо точно определить, из-за чего именно старая деталь пришла в непригодность. Кроме того, важно точно понимать, какие проблемы может успешно решить замена старого сальника на новый, а какие такая замена просто скроет. Примером такого случая может быть повреждение поверхности вала или же его свободное перемещение, что категорически недопустимо. Замена сальника в таком случае может на некоторое время завуалировать проблему, но в будущем это может привести к более серьезным поломкам.

Таким образом, сальник – важная деталь, которая используется во многих подвижных и неподвижных соединениях. Важной его особенностью является процесс замены, для качественного проведения которой важно иметь специальные навыки и знания.

Вот такая вот мелкая но все же важная деталь.

Также рекомендуем видео как выбрать сальник:

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников

Сегодня мы поговорим о разборе и ремонте “потекшей” вилки, правильной замене сальников и пыльников на вилке мотоцикла.

Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.
Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.
Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.

Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.

На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.

В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.

Инструменты и комплектующие.

Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.

Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!

Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.

Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла

Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.

После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис 7.

Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.

Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.

Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.

ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © Кравченко Дмитрий http://pride-u-bike.com/

ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года

Есл ивы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!

Сейчас мы шагнули дальше и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.

В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).

Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять

Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше

Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.

Что такое сальники в мотоцикле

Что такое сальники и зачем они нужны?

Сальники — это резиновые уплотнители, между «щеками» цепи.

Красным на рисунке показаны сальники

При внедорожной эксплуатации приводная цепь работает в очень тяжелых условиях. Песок, вода, грязь — все это попадает внутрь цепи, вымывает смазку, работает как абразив и ускоряет износ цепи. Так вот, сальники защищают цепь от всех этих неблагоприятных факторов и сохраняют смазку внутри цепи, тем самым продлевая ее срок службы!

Сальниковые цепи обладают гораздо большим ресурсом, чем бессальниковые. И в чем более тяжелых условиях работает цепь, тем эта разница более ощутима. Если вы часто бываете в болоте, форсируете броды, любите штурмовать горки в песчаных карьерах, то сальниковая цепь — это ваш выбор!

По нашим наблюдениям сальниковые цепи ходят как минимум в два, а иногда и в три раза дольше, чем бессальниковые.

Как известно, у каждой монеты есть две стороны, а в каждой бочке меда — ложка дегтя.

Какие же минусы у сальниковых цепей?

И еще немного про трение и сальники…

X-ring VS O-ring

Когда мы говорим «сальник», то всегда имеем ввиду «Х-ring». Они обладают меньшим трением и лучше держат смазку по сравнению с «О-ринг».

Все сальниковые цепи которыми мы торгуем — с сальниками X-ring!

Немного мифов и легенд о сальниковых цепях

Миф первый. «Никакого песка!»

Есть мнение, что сальниковые цепи плохо переносят эксплуатацию в песке. Дескать, сальники от песка рвутся, выпадают, внутрь попадает грязь, и так как пины и ролики у сальниковой цепи сделаны из менее прочного материала, чем у бессальниковой, такая цепь изнашивается быстрее.

Возможно с цепями других производителей что-то такое и происходит, но только не с цепями DID! Это проверено как на личном опыте, на собственных мотоциклах, так и на сотнях мотоциклов наших довольных клиентов.

Сальниковые цепи DID превосходно работают в любых условиях, в том числе и в песке.

Еще один миф, что сальники не работают, и это все происки маркетологов.

«Зачем переплачивать за резиночки? Я лучше буду жидкой смазкой пользоваться, чтоб грязь слетала» (с) Неизвестный Мотогонщик.

Тут остается только развести руками и сказать: «Ой, Все! Я умываю руки!». Уверен, что любому малом-мальски технически грамотному человеку, понимающему, как работают сальники, очевидно, что это бред сивой кобылы.

Сальники используются в любой технике, и задача у всех сальников одна — оставить смазку внутри механизма, а воду, грязь, пыль и другие вредные факторы — снаружи. Во всех узлах сальники прекрасно справляются с этой задачей, так почему же они не должны работать в приводных цепях?

Миф третий. Сальниковые цепи сложно обслуживать.

Нет, это не так! Сальниковые цепи требуют к себе минимального внимания. Просто смазывай цепь после каждой мойки или по мере высыхания смазки на сальниках (это примерно раз в 300-500 км). Более того, я сейчас скажу одну вещь, которая перевернет ваше мировоззрение. Мыть цепь — вредно. Не важно чем — бензином, керосином, WD40 — все равно вредно. И вредно не потому, что сальники разъест, это ерунда, даже бензин не разъест. Вредно потому, что все эти жидкости растворяют и вымывают смазку из под сальников, что уменьшает срок службы цепи. Если уж очень грязная цепь, и совсем тошно на нее смотреть, то раз в год можно аккуратно помыть, но лучше ей от этого не будет.

Запомните. Мыть цепь вредно! Проверено на собственных цепях и мотоциклах!

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2739)

Гараж → Самое большое заблуждение о сальниковых приводных цепях.

Знаете какое Самое большое заблуждение о сальниковых цепях?
Про сальники.

Вроде сальниковые цепи уже давным давно в обиходе у мотоциклистов, это давным давно уже не новая технология, но тем не менее у меня регулярно спрашивают: «А помоги подобрать цепь для эндуро, прочную, чтоб ходила долго, бессальниковую обязательно, потому что сальниковая цепь в грязи очень быстро умрёт, и вообще она не для этого!»

Ну ребята! Ну нельзя же так! Слова «бессальниковая», «долго» и «эндуро» в отношении приводной цепи в принципе не могут находиться в одном предложении! Это, для сведущего человека, звучит примерно как «яркое ночное солнце» или «надежный китайский мотоцикл»…
Я уже пальцы в кровь стёр, каждый раз прояснять за отличия между сальниковыми и бессальниковыми цепями, каждый раз, когда меня просят подобрать «бессальниковую цепь для леса, что-бы ходила долго-долго».

Иногда мне кажется, это какая-то Секта Свидетелей Бессальника, мировой заговор или что-то в этом роде. Такого первосортного бреда, как от адептов Учения Бессальниковые Цепи для Эндуро, я не слышал ни от кого. Главный довод, которым оперируют эти ребята: «Ну в мотокроссе же все на бессальниковых цепях ездят!»

Оспаде, пресвятые пассатижи! Да ну где мотокросс и где твои покатушки по лесу, скажи мне?! Давайте разберемся, почему в мотокроссе используют бессальниковые цепи?

Мотокрос суть есть спорт! Когда и кого в спорте интересовала надежность и ресурс? Никогда и никого! В спорте главное ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ЭФФЕКТИВНОСТЬ и НИЗКИЙ ВЕС! Ни кто в мотокроссе не думает о ресурсе и о том, сколько проходит цепь… Там считают секунды на круге, а не количество моточасов, которые проходит цепь. Всё для спорта все для победы!

В мотокроссе ездят на бессальниковых цепях вовсе не потому, что они сильно ресурсные, а потому, что бессальниковые цепи максимально легкие, эффективные и производительные.
Не ресурса ради, а производительности для!
Вот почему в мотокроссе бессальниковые цепи. Что-бы колесо в полете крутилось дольше, если ты газ закрыл и сцепу выжал, чтобы максимум из двигателя выжать, а не потому, что ходят долго. Потому, что разница по времени на финише гонцов первой десятки менее секунды может быть.
Нужна ли такая эффективность в хард-эндуро? В классическом эндуро? Или может быть для покатушек по лесу?
Ну конечно же нет! И именно поэтому бессальниковые цепи нужны только для серьезного спорта, где борьба на финише идет за доли секунды, а для всех остальных есть сальниковые цепи!

Сальниковые цепи чаще всего бывают двух видов, X-Ring и O-Ring. В чем же между ними отличие? Технически разница в профиле поперечного сечения. Картинка ниже дает исчерпывающий ответ на этот вопрос.

С точки зрения потребителя цепи оснащенные сальниками X-Ring дают нам бОльший срок службы и как следствие — более низкую стоимость владения и эксплуатации.

Вот вам картиночка пояснительная, диаграмма зависимости срока службы и скорости износа цепи от наличия и типа сальников.

Для тех, кто не владеет английским языком проясню: Ось графика по вертикал это износ, растяжение цепи, а по горизонтали — время эксплуатации.

Обратите внимание на «полку», горизонтальный участок, в графике износа сальниковых цепей. «Полка» означает, что мото-часики то тикают, а цепь не «тянется». Почему?

А потому, что в течении этого времени сальники сохраняют полную герметичность, между пином и направляющей не попадает грязь, вода с песком, смазка оттуда не вымывается и цепь практически не изнашивается.
Но, ни что не вечно под луной, в том числе и сальники. Когда приходит время, они теряют герметичность и смазка между пином и направляющей постепенно вымывается и ее место занимает вода с песком, и другим абразивом, цепь потихоньку превращается в бессальниковую, износ ускоряется.

Заострите свое внимание на графике износа бессальниковых цепей (NON O-RING) черного цвета. Там нет полки. Для тех, кто в танке и не догадался до сих пор. Нет сальников — нет полки! Грязь, песок и прочий абразив сразу же попадают в цепь, вода сразу-же вымывает смазку и цепь начинает «растягиваться» сразу как только вы выезжаете после замены… Кроме того, что бессальниковые цепи обладают не большим ресурсом, это еще означает, что регулировать натяжение цепи вам придется после каждой поездки. Не знаю кому как, а лично мне вот эта вот лишняя возня с мотоциклом совершенно не нравится. Зачем тратить время, когда можно не тратить?

Теперь обратите внимание на разницу в длине полки у O-RING, зеленый цвет и X-Ring красный цвет.
Полка у X-Ring длиннее аж в два раза! Почему?

X-Ring более эффективные и долговечные, они дольше сопротивляются износу, дольше сохраняют герметичность и дольше защищают цепь. Цепи X-Ring служат гораздо дольше, чем цепи оснащенные сальниками O-Ring.

Я очень надеюсь, что эта статья поможет уменьшить количество последователей Секты Свидетелей Ресурсного Бессала, а то и вовсе искоренить ее!

Что такое сальники на мотоцикле

Сальниковая цепь, ее отличия и преимущества

1. Что такое сальник и зачем он нужен
2. Конструкция сальниковой цепи
3. Виды сальников в сальниковой цепи
4. Преимущества сальниковой цепи
5. Недостатки сальниковой цепи
6. Особенности эксплуатации сальниковой цепи
7. Какую цепь выбрать?

Особенности конструкции и применения сальниковых цепей

Любое развитие и прогресс несет за собой появление дополнительных видов и вариаций и, в зависимости от назначения, применяются и старые, и новые виды, процессы, оборудование. Это норма любого развития. Важно лишь правильно применять имеющиеся возможности. Данный утверждение касается и такой проблемы как выбор приводной цепи, особенно это актуально при выборе цепи для мотоцикла и другой мототехники.

Что такое сальник и зачем он нужен

Как составная часть конструкции узлов в технике сальник применяется уже давно, а вот в конструкции роликовой цепи он стал использоваться относительно недавно.

Сальник (в технике) – это специальное уплотнение в узле, применяемое для уплотнения зазоров, в том числе между подвижными элементами, и удержания жидкости (смазки) в полости.

В настоящее время корректнее использовать выражение «сальниковое уплотнение», а слово «сальник» скорее является жаргонизмом, сохранившимся со времен, когда сальником называли льняную или джутовую пеньку пропитанную жиром, которая и применялась для уплотнения зазоров.

В настоящее время в промышленности как сальниковое уплотнение применяются другие материалы, в том числе маслоуплотнительные кольца.

Конструкция сальниковой цепи

В одной из своих статей мы рассматривали конструкцию роликовой цепи (смотрите «Размеры приводной роликовой цепи и ее конструкция»). Кратко повторимся:

• роликовая цепь состоит из внутренних и внешних звеньев, в которых, соответственно, есть внутренние и внешние пластины;
• внутреннее и внешнее звенья соединены между посредством валика и втулки (валик закреплен во внешних пластинах, а втулка – во внутренних);
• ролик – крутящийся элемент, который контактирует со звездочками и снижает нагрузку на втулку.

Таким образом, при работе стандартной роликовой цепи основные потери КПД и износ частей цепи происходит:

• при трении втулки с валиком,
• при трении между пластинами,
• при трении ролика и втулки.

Для предотвращения (снижения) трения применяется смазка цепи, которая должна периодически проводиться для увеличения срока службы цепи.

Концепция конструкции сальниковой цепи заключается в предотвращении вытекания смазки из полости между двумя основными контактирующими элементами: валика и втулки. Смазка между валиком и втулкой в заводских условиях нагнетается при сборке цепи. Между внутренней и внешней пластинами помещается сальник – маслоуплотнительное кольцо. В результате снижается контакт внешней и внутренней пластин.

Результатом такого подхода и конструкции цепи является увеличение срока ее службы.

Сальниковые цепи производства DID и CHOHO

Сальниковая цепь Choho 428hx

Сальниковая цепь Choho 520sx

Сальниковая цепь Choho 520hx

Сальниковая цепь Choho 525sx

Сальниковая цепь Choho 525hx

Сальниковая цепь Choho 530sx

Сальниковая цепь DID 50 lx

Сальниковая цепь DID 50 fx

Виды сальников в сальниковой цепи

Преимущество сальниковой цепи, которое заключается в уплотнении зазора и сдерживании смазки, оборачивается и одним недостатком – это трение кольца между пластинами. По этой причине возникает необходимость снижения трения, но удержания смазки, при этом нужно было избежать риска повреждения уплотнительного кольца.

Для этой цели производителями цепей разрабатываются различные виды сальниковых колец по поперечному сечению.

Сальниковая цепь с уплотнительным кольцом круглого сечения — O-Ring

Сальниковая цепь с уплотнительным кольцом X-образного сечения — X-Ring

Самым первым видом таких колец было кольцо (ring) круглого сечения (O-Ring) . Такое кольцо имеет одну широкую точку соприкосновения с пластинами. O-образное сечение (O-Ring) хорошо удерживает смазку между втулкой и валиком, но при повреждении кольца, смазка может вытечь.

Другим распространенным видом профиля кольца является X-образное кольцо (X-Ring) , при котором каждая пластина имеет две контактные точки, но меньшей площадью. Благодаря такому подходу достигается и меньшее трение, и лучшая изоляция смазки, и остается запас при риске повреждения. Если повреждается внешняя часть кольца, то внутренняя ее часть продолжает «работать».

Существуют другие виды сечения, но, в большей части, они являются вариациями X-Ring.

Преимущества сальниковой цепи

Любое новшество имеет перед собой цель — улучшение использования, то есть по умолчанию должно иметь преимущества перед старыми вариациями. Это утверждение верно и для сальниковой цепи.

• В сальниковой цепи уплотнительные кольца удерживают смазку внутри , что снижает частоту необходимого обслуживания и смазки.
• Наличие постоянной смазки снижает износ и увеличивает срок службы цепи в 2-3 раза в сравнении с обычной без сальниковой цепью.
• Наличие уплотнительного кольца снижает степень загрязнения приводной цепи, что также влияет на срок ее службы.
• Сальниковые цепи позволяют отказаться от защитных кожухов , что облегчает периодичное обслуживание.
• Сальниковая цепь медленнее растягивается .

Бессальниковая цепь со смазкой

Сальниковая цепь с уплотнительным кольцом O-Ring со смазкой

Сальниковая цепь с уплотнительным кольцом X-Ring со смазкой

Недостатки сальниковой цепи

Как любое устройство или механизм цепи с сальниками не лишены недостатков. Об основном уже упоминалось в статье выше – это трение кольца о пластины. При прочих равных условиях (смазанная чистая бессальниковая цепь и чистая сальниковая цепь) последняя может иметь небольшую потерю КПД (не более 1%).

Кроме этого цепь с уплотнительными кольцами (ring, рингами) дороже стандартной цепи. Хотя больший срок службы вполне сопоставим с этой ценой, тем более обслуживать (чистить и смазывать) необходимо реже.

В-третьих, считается, что сальниковая цепь имеет больший вес, в сравнении с бессальниковой, так как присутствует дополнительный элемент – кольцо. Однако утверждать это можно только при прочих равных условиях, то есть при одинаковых параметрах цепи, а также, исключая вес заложенной смазки.

Особенности эксплуатации сальниковой цепи

Несмотря на явные преимущества цепи с сальниками, в числе которых и меньшая периодичность обслуживания, но проводить ее все же необходимо. Почему?

Сальник не дает вытекать смазке, которая заложена между валиком и втулкой. Но сделать так относительно втулки и ролика нельзя, так как ролик должен свободно вращаться. По этой причине на мототехнике сальниковая цепь должна обслуживаться с периодичностью примерно каждые 500 километров.

В эту процедуру входит: чистка цепи от грязи, смазка ролика, смазка сальника от пересыхания и после чистки.

Смазка сальниковой цепи: 1 — Смазка сальника, 2 — Смазка ролика

Цепи с уплотнительными кольцами можно использовать и без обслуживания , когда оно невозможно, но срок службы сальниковой цепи в этом случае сократится. Однако даже в этом случае он оказывается выше, чем у стандартных цепей без сальников.

Какую цепь выбрать?

Выбор цепи, конечно же, зависит от финансовых возможностей: можно периодически покупать дешевые цепи и выкидывать их по истечению ресурса; можно купить дорогую цепь без сальников и систематически обслуживать ее, лелеять, реже использовать. А можно купить сальниковую цепь, которая требует минимального обслуживания.

Бессальниковые цепи рационально использовать для мотокросса, где необходим максимальный крутящий момент с минимальной потерей мощности по причине трения в цепи. Такие цепи рациональнее обслуживать, мыть, смазывать (дорогие цепи) или менять в случае с дешевыми. Кроме этого такие цепи подходят для техники с малой кубатурой.

В подавляющем случае для других видов мотоциклов разумнее будет приобрести цепь O-Ring или даже X-Ring. Такое решение окупится сполна. Сальниковую цепь с O-Ring можно использовать для мотоциклов с объемом двигателя до 750 см³, а с X-Ring рекомендуется для мотоциклов с кубатурой двигателя до 1000 см³.

Учебное пособие: замена сальников на мотоцикле

Этого и следовало ожидать … После стольких километров хорошего и лояльного обслуживания сальники на вилке вашего мотоцикла начинают плакать спасибо, в результате утечки жидкости по трубкам и дополнительному эффекту велосипедного насоса. тревожно. Поэтому пора их изменить. «Не паникуйте, это не очень сложно», – объясняет вам Moto-Station.com.

Замена сальников на вилке мотоцикла:

– Сложность

– Продолжительность 3 часа максимум

– Стоимость (жидкость + уплотнители) ок. 15 евро

Элементы мотоциклетной вилки:

4 – БТР демпферной тяги

5 – шток демпфера

9 – стопорный зажим

10 – уплотнитель пылезащитной крышки

12 – трубные кольца

Как и любой «движущийся» компонент вашего мотоцикла, вилка также подвержена ограничениям, влияющим на ее работу. Со временем, километрами, загрязнениями, комарами и другими «органическими» или неорганическими материалами, которые могут быть нанесены на трубы, масляные уплотнения испытывают большие трудности в обеспечении герметичности втулок и, следовательно, удержании гидравлической жидкости, обеспечивающей торможение их движения. и отъезды. Первые предупреждающие признаки их ухудшения очень очевидны: следы жидкости на трубках и втулках, растущая гибкость вилки, ухудшение управляемости мотоцикла или даже резкое торможение …

С этого момента вам доступны несколько вариантов замены сальников вилки. Самый простой способ – отнести велосипед в дилерский центр для ремонта вилки, что обойдется вам в 2-3 часа труда + стоимость запчастей. Что еще интереснее, промежуточное решение – разобрать трубы вилки самостоятельно и отнести их любимому механику, что приведет к значительной экономии трудозатрат (примерно 50%). Наконец, более смелые и любознательные, несомненно, предпочтут все делать сами. С этого момента они откроют одну из «загадок» своего мотоцикла, получая огромное удовольствие от несложного технического обслуживания, за одним исключением.

Для демонтажа трубок вилки мотоцикла действительно может потребоваться специальный инструмент (удлинитель со специальным концом). Если вы очень, но очень хорошие друзья со своим дилером мотоциклов, вы всегда можете попытаться попросить их одолжить его вам (при необходимости, под залог). Но в противном случае вам может потребоваться немного изобретательности для достижения ваших целей, поэтому сложность этой операции оценивается 5/10. Чтобы начать эту новую мыльную оперу «Сделай сам с Moto-Station.com», мы считаем, что вы большие мальчики (или большие мальчики), что у вас есть сальники, вилочная жидкость и информация. Полезные методы, и что у вас уже есть самостоятельно (!) разобрал вилку своего мотоцикла. Действие!

Замена сальников вилки: следуйте инструкциям

	Поэтому, чтобы быстро перейти к наиболее очевидным операциям, мы считаем, что вы уже сняли трубки с тройников, не забыв предварительно ослабить крышки в их верхней части … Это позволяет вам завершить их отвинчивание, не фиксируя трубку. порок. Будьте осторожны, пружина заряжена, поэтому держите колпачок крепко… В принципе, вы поняли.
	Следите за тем, чтобы элементы вилки вашего мотоцикла были на вашем верстаке в том порядке, в котором вы их разбираете: после вилки, шайбы, проставки … и вот пружина.
	Теперь остается только слить масло, содержащееся в каждой втулке вилки. Для этого мы помещаем их вверх дном в старый контейнер, а все остальное сделает старый добрый Ньютон.
	Осторожно плоской отверткой постепенно ослабьте прокладку пылезащитной крышки … стараясь не поцарапать трубку.
	Затем по очереди снимаем зажим, удерживающий спинакер на своем месте. Пока ничего особо сложного. У тебя все хорошо?

	Здесь мы сразу переходим к сути дела. Вы должны знать, что сама трубка вилки скользит в другой трубке (или «стержне амортизатора») в своей нижней части, более тонкой и снабженной упором, чтобы предотвратить отделение основной трубки от втулки (конечно, в крайних случаях…) . Короче говоря, мы не можем снять основную трубу, не открутив этот «стержень амортизатора», который обычно удерживается винтом BTR в нижней части оболочки. Вы можете угадать здесь (приложить усилие …) отпечаток этой штанги амортизатора, которую, возможно, придется не допустить, чтобы она включалась сама по себе, чтобы открутить БТР.
	Именно в этом и состоит роль этого инструмента, установленного здесь, на конце пристройки. Если вы не можете одолжить его в дилерском центре, вы можете обойтись и без него. Поэтому необходимо иметь длинную тонкую полую трубку, конец которой вы будете сплющивать или деформировать, чтобы он мог максимально заблокировать головку стержня амортизатора. Но мы видели, как можно использовать, например, метлу, размер которой был изменен соответствующим образом. Есть и другие приемы, которые следует знать: см. Внизу этой страницы.
	Здесь академическое рыхление знаменитого БТР с соответствующими инструментами.
	После того, как все откручено, остается снять трубку и сальник. Вы убиваете двух зайцев одним выстрелом, сильно дернув за трубку, которая сама потянет спинакер. Обратите внимание, что мы получаем от этого определенное удовольствие …
	Вот что должно получиться при демонтаже. Мы лучше понимаем, как работает вилка. Фактически, длина этого знаменитого стержня-амортизатора, вкрученного в нижнюю часть втулки, определяет ход вилки.
	И, наконец, вот его саммит, тот, который мы незадолго до этого заблокировали с помощью соответствующего инструмента.

Некоторые подробности по уходу за мотоциклетной вилкой

– Вы найдете всю полезную информацию в известных технических журналах ETAI и / или в небольшом руководстве, продаваемом с вашим мотоциклом: вязкость масла вилки (чаще всего SAE 15 или 10), емкость каждой трубки (выражается в мл – около 300). до 400 мл в общем – или выше верха тюбика), интервалы замены масла, детали вилки. При необходимости ваш дилер по продаже мотоциклов предоставит вам недостающую информацию.

– Точно следуйте рекомендациям производителя, особенно в отношении вязкости и содержания масла в вилке вашего мотоцикла. Вязкость масла определяется силой пружины и использованием мотоцикла. Рекомендуемое количество масла также учитывает объем воздуха, необходимый для правильной работы вилки.

– Как мы видели, давления одиночной пружины в вилке обычно достаточно, чтобы шток амортизатора не проворачивался внутри втулки, чтобы можно было ослабить винт BTR. Вы даже можете протолкнуть трубку глубже в ее оболочку, чтобы увеличить это давление. Отсутствие успеха – BTR работает в вакууме – есть несколько решений: самое простое – отнести ваши вилочные рычаги механику, оснащенному ударными отвертками / отвертками (иначе называемыми отвертками или ударными отвертками), пневматическими или электрическими, которые сейчас используются чаще всего. открутить болты на колесах автомобиля. Союз вращения и ударов практически невозможно отвинтить, чтобы открутить все и вся, и прекрасно работает для вилок мотоциклов, для небольшого наконечника 😉 Мы рекомендуем это решение издалека.

Но если вы находчивый, одинокий и / или упрямый тип, как только вы заметили форму выемки на дне трубки, все, что вам нужно сделать, это сделать инструмент, чтобы удерживать в нем головку стержня амортизатора. проходя непосредственно в трубку, отвинтив верхнюю крышку. При желании можно использовать большую полую трубку, сплющенную на конце, или ручку метлы измененного размера. Но будьте осторожны, если вы действительно боретесь, не облажайтесь вилкой … и отнесите ее до тех пор, пока не будет исправлено неисправное оборудование, которое будет у профессионалов. Это займет 2 минуты и будет стоить так мало, что без этого не стоит обойтись.

Удачи 😉

Спасибо Анри-Жану Уилсону из гаража для полноприводных автомобилей / мотоциклов в Бомон-дю-Гатине (4 лет) за теплый прием и помощь в создании этого раздела.

от AvtoTachkiAdmin Нет комментариев

Вам также может понравиться

Прокачка тормозов и замена тормозной жидкости

Добавить комментарий

Последние записи

Метки

Audi BMW Chevrolet Citroen FAW Fiat Ford Hyundai KIA Lexus Mercedes Nissan Opel Porsche Renault Skoda Toyota Volkswagen ВАЗ Дифференциал и Главная Передача Источники Питания Коробка передач Механическая часть Противоугонная Система Система Зажигания Система охлаждения Системы Смазки Сцепление и Муфты Теория Тест драйвы Audi Тест драйвы BMW Тест драйвы Ford Тест драйвы Hyundai Тест драйвы KIA Тест драйвы Mercedes-Benz Тест драйвы Nissan Тест драйвы Opel Тест драйвы Peugeot Тест драйвы Porsche Тест драйвы Renault Тест драйвы Skoda Тест драйвы Toyota Тест драйвы Volkswagen Тест драйвы Volvo Топливная Система

Recent Posts

В Советы автомобилистам
В Советы автомобилистам
В Советы автомобилистам

Categories

• OBD2 Коды Ошибок
• Автозвук
• Автомобили Звезд
• Автомобильный словарь
• Автотермины
• Без Категории
• Видео
• Видео тест-драйвов
• Военная техника
• Выпускная система
• Гидроциклы
• Грузовики
• Двигатели
• Диски, шины, колеса
• Жидкости для Авто
• Индивидуальный электротранспорт
• Инструмент для ремонта
• Инструменты и советы
• Интересные статьи
• Истории автомобильных брендов
• Какой Привод
• Каталог
• Квадоциклы
• Клиренс автомобиля
• Краш Тесты
• Крутящий момент
• Кузов автомобиля
• Логотипы брендов авто
• Модели авто
• Мото
• Новости
• Общие темы
• Объем багажника
• Объем топливного бака
• Обьем двигателя
• Подвеска и рулевое управление
• Полезные советы автомобилистам
• Пригон Авто
• Разгон до 100 км/ч
• Размеры и Вес автомобилей
• Расход Топлива
• Расход топлива Автомобилей
• Ремонт авто
• Ремонт двигателя
• Системы безопасности
• Системы безопасности
• Сколько Сидений
• Снегоходы
• Советы автомобилистам
• Спортивные Автомобили
• Статистика производства и продаж авто
• Статьи
• Тест Драйв
• Тест Драйв МОТО
• Тест-драйвы Электромобилей
• Технологии
• Техосмотр
• Топливо для авто
• Тормоза автомобиля
• Трансмиссия
• Трансмиссия автомобиля
• Тюнинг
• Тюнинг машин
• Устройство автомобиля
• Устройство двигателя
• Устройство и обслуживание велосипедов
• Устройство и обслуживание Грузовиков
• Устройство Мотоцикла
• Формула 1
• Фото
• Хранение энергии и батареи
• Эксплуатация машин
• Эксплуатация Мотоциклов
• Электрические Мотоциклы
• Электромобили
• Электрооборудование автомобиля

Контакты

Редактор: Фальченко Александр
г. Киев, пл. Спортивная 1
+380956184824

Источник https://wheelnews.ru/chto-takoe-salniki-v-mototsikle/

Источник https://moto-tsepi.ru/articles/salnikovaya-tsep-ee-otlichiya-i-preimushchestva/

Источник https://avtotachki.com/uchebnoe-posobie-zamena-sal-nikov-na-motocikle-moto-station/