Передняя подвеска тойота карина е схема

Содержание

Передняя подвеска тойота карина е схема

На всех моделях автомобилей, за исключением моделей с двигателями 3S-GE, передняя подвеска выполнена по обычной схеме стойки Макферсона, включающей в себя цилиндрические пружины и неразборные телескопические амортизаторы. Стойки внизу удерживаются поперечными рычагами, внутренние концы которых присоединены к кузову через резиновые втулки, а внешние концы снабжены шаровыми шарнирами. Поворотные кулаки рулевого управления, в которых установлены подшипниковые опоры ступиц колес и суппорты тормозов, соединены со стойками Макферсона болтами, а с рычагами подвески — с помощью шаровых шарниров. Передний стабилизатор поперечной устойчивости установлен на всех моделях; он закреплен на подрамнике с помощью резиновых втулок и присоединен к нижним рычагом подвески с помощью вертикальных тяг.
Задняя подвеска имеет тип стойки Макферсона, включая цилиндрические пружины и встроенные телескопические амортизаторы. Нижние концы стоек Макферсона соединены поперечными реактивными штангами (по две с каждой стороны) с подрамником и продольными реактивными штангами с кронштейнами днища кузова. Задние поперечные штанги имеют регулировку, с помощью которой можно выставить углы установки колес. Опоры задних ступиц, на которых смонтированы подшипники ступиц, соединены болтами с опорами задних осей, на которых расположены задние тормозные колодки или суппорты дискового тормоза. Опоры осей, в свою очередь, присоединены болтами к стойкам Макферсона и связаны с поперечными и продольными реактивными штангами. Если модель оснащена задним стабилизатором поперечной устойчивости, то он закреплен резиновыми втулками на боковых звеньях кузова и соединен с обеими стойками подвесок вертикальными тягами.
Рулевая колонка связана карданным шарниром с промежуточным валом, который имеет второй карданный шарнир еще и на нижнем конце. Нижний карданный шарнир прикреплен к ведущей шестерне рулевого механизма посредством стяжного болта.
Рулевой механизм установлен на переднем подрамнике. Он связан двумя рулевыми тягами с рычагами поворотных кулаков. Наконечники рулевых тяг имеют резьбовые хвостовики для регулировки сходимости колес.
На некоторых моделях автомобилей устанавливается гидроусилитель рулевого управления. Насос гидроусилителя приводится ременной передачей от шкива коленчатого вала двигателя или от водяного насоса в зависимости от типа двигателя.

Toyota Carina II (Mark V) с бензиновыми двигателями: 4A-F/4A-FE 1.6 л (1587 см³) 90-105-107 л.с./66-77-79 кВт, 3S-FE 2.0 л (1998 см³) 121-133 л.с./89-98 кВт и дизельными 2C 2.0 л (1974 см³) 73 л.с./54 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, технические характеристики, электросхемы, контрольные размеры кузова, устройство, диагностика. Учебное пособие Тойота Карина 2 с кузовами универсал, седан и пятидверный хэтчбек пятого поколения модели T170 выпуска с 1988 по 1992 года

Цилиндры являются частью моторного блока и поэтому не заменяются. Система смазки состоит из масляного насоса, масляного фильтра, датчика-выключателя давления масла, предохранительного и редукционного клапана. Предохранительный клапан открывается при засорении фильтра. При большом повышение давления открывается редукционный клапан, обеспечивая нормальное значение давления.
Головка цилиндров бензиновых двигателей имеет два распределительных вала с верхним расположением и изготовлена из легко металлического сплава. Распределительные валы имеют комбинированный ременно-цепной привод, то есть один вал приводится через зубчатый ремень, а второй — через цепь от первого распределительного вала. Обе модели бензиновых двигателей имеют четыре клапана на каждом цилиндре. Шасси автомобилей представляет собой — несущий кузов с раздельной подвеской передних н задних колес. Подвеска передних колес всех моделей состоит из амортизационных стоек с винтовыми пружинам, нижних треугольных и поперечных рычагов и стабилизатора. Подвеска задних колес седанов и комби (купе) состоит из параллельных поперечных рычагов, тяг и амортизационных стоек с винтовыми пружинами, а также стабилизатора. Амортизаторы установлены внутри амортизационных стоек.
Модели купе имеют жесткий задний мост с листовыми рессорами. Двухконтурная тормозная система имеет регулятор тормозов и состоит из дисковых тормозов передних колес и барабанных тормозов задних колес (на моделях с двигателями повышенной мощности на задних колесах устанавливаются дисковые тормоза). Рулевое управление имеет зубчато-реечным привод и на некоторых моделях гидроусилитель. Устанавливается или полностью синхронизированная пяти ступенчатая коробка передач или автоматическая трансмиссия пяти ступенчатая коробка передач типа C50 или S50.

Руководство составлено на основе опыта работы станции техобслуживания и содержит технические характеристики, описание ремонта отдельных узлов, раздел, посвященный поиску и устранению неисправностей и рекомендаций по техническому обслуживанию автомобилей Toyota Carina. Для владельцев автомобилей и работников авторемонтных мастерских.

Toyota Carina E с бензиновыми двигателями: 4A-FE 1.6 л (1587 см³) 107 л.с./79 кВт, 7A-FE 1.8 л (1762 см³) 107 л.с./79 кВт, 3S-FE/3S-GE 2.0 л (1998 см³) 126-133 л.с./93-98 кВт и дизельными 2C/2C-T 2.0 л (1974 см³) 73-83-90 л.с./54-61-66 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, технические характеристики, электросхемы, контрольные размеры кузова, устройство, диагностика. Тойота Карина Е с кузовами универсал, седан и пятидверный хэтчбек выпуска с 1992 по 1998 год

Видео Toyota Carina E замена передних подшипников/ wheel bearing replacement и внутреннего ШРУСа (Тойота Карина Е 92-98)

Toyota Carina E общая информация (Тойота Карина Е 1992-1998)

Бензиновые двигатели 3S-FE и 3S-GE (2,0)
Двигатель 3S-FE и 3S-GE рядные четырёхцилиндровые, шестнадцати клапанные с верхним расположением распределительных валов. Рабочий объём 2.0 литра. Нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала. Порядок работы двигателя 1-3-4-2.

Коленчатый вал пяти опорный с 8 противовесами, установленными на продолжении щек коленчатого вала, предназначенными для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил. В коленчатом валу выполнены отверстия для подвода масла к коренным и шатунным подшипникам и другим элементам. Головка блока цилиндров выполнена из алюминиевого сплава. Свечи зажигания расположены в центре камер сгорания. Конструкция впускного коллектора с четырьмя независимыми длинными каналами, позволяет использовать эффект инерционного наддува Пружины выпускных и впускных клапанов изготовлены из специальной углеродистой стали и имеют переменный шаг, что способствует снижению вероятности возникновения резонанса.

Блок цилиндров отлит из чугуна. Длина стенки (образующей) каждого цилиндра примерно в 2 раза больше величины хода поршня. Верхняя часть цилиндров блока накрывается головкой цилиндров, а нижняя часть блока двигателя образует картер, в котором устанавливается коленчатый вал. Блок цилиндров имеет рубашку охлаждения, по которой циркулирует охлаждающая жидкость. Масляный поддон прикрепляется болтами к блоку цилиндров. Масляный поддон отштампован из стального листа. Разделительная перегородка внутри масляного поддона удерживает достаточное количество масла даже когда автомобиль наклонен. Разделительная перегородка также предотвращает создания волн масла при резком торможении автомобиля.

Предварительные проверки
1. Проверьте величину износа шин и давление в шинах в холодном состоянии. 2. Проверьте биение колеса. Биение — менее 3,0 мм 3. Проверьте осевой зазор подшипников ступиц. 4. Проверьте надежность крепления деталей подвески. 5.

Проверка схождения передних колес
1. В целях стабилизации подвески покачайте автомобиль вверх — вниз. 2. Установите колеса в направлении движения по прямой и прокатите автомобиль вперед, примерно на пять метров. 3. Установите измерительную часть прибора по центру.

Проверка углов поворота передних колес
1. Установите автомобиль на поворотные блины. Внимание: — Проверка производится при нажатой педали тормоза. — Снимите предохранитель стоп сигналов. 2. Проверьте углы поворота колес.

Проверка развала, продольного и поперечного наклона осей поворота передних колес
1. Снимите декоративный колпак. 2. Снимите шплинт и колпачок. Внимание: для проведения проверки колеса с литыми дисками следует заменить на колеса с обычными дисками. 3. Установите спецприспособление на ступицу как показано на.

Регулировка развала передних колес
Примечание: после регулировки развала проверьте величину, схождения передних колес. 1. Снимите передние колеса. 2. Ослабьте две гайки с нижней стороны стойки. 3. Отрегулируйте величину развала перемещая нижнюю часть стойки.

Проверка и регулировка схождения задних колес
1. В целях стабилизации подвески по-качайте автомобиль вверх-вниз. 2. Установите колеса в направлении движения по прямой и прокатите автомобиль вперед примерно на пять метров. 3. Установите измерительную часть прибора по центру.

Проверка развала задних колес
1 . Снимите декоративный колпак. 2. Установите спецприспособление на ступицу как показано на рисунке. 3. Установите прибор для измерения развала продольного и поперечного наклона осей поворота. 4. Проверьте развал передних колес.

Устройство стойки передней подвески
1 — стойка в сборе, 2 — заглушка, 3 — верхняя опора стойки, 4 — уплотнение, 5 — верхнее седло пружины, 6 — верхний виброизолятор, 7 — пружина, 8 — стойка передней подвески, 9 — ограничитель хода сжатия, 10 — нижний виброизолятор.

Стойка передней подвески — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо, 2. Отверните болт крепления тормозного шланга. 3. Отверните болты крепления провода датчика частоты вращения и самого датчика. 4. Отсоедините стойку от поворотного кулака.

Стойка передней подвески — установка
1. Установите нижний виброизблятор на стойку. 2. Установите ограничитель хода сжатия пружины на шток. 3. Установите пружину. а) Используя специнструмент, сожмите пружину. б) Установите пружину на стойку, как показано на рисунке.

Нижний рычаг передней подвески — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. (2WD) Снимите приемную трубу глушителя. Момент затяжки — 44 Нм 3. Снимите нижний кожух защиты двигателя. 4. Отсоедините стойки стабилизатора от.

Устройство нижнего рычага передней подвески
1 — стабилизатор поперечной устойчивости, 2 — рулевой механизм в сборе, 3 — поперечная балка, 4 — втулка, 5 — дополнительный раскос поперечной балки, 6 — нижний рычаг передней подвески, 7 — приемная труба глушителя, 8 -.

Нижний шаровой шарнир — снятие
1. Снимите поворотный кулак в сборе £ со ступицей (см. соответствующий раздел). 2. Снимите шаровой шарнир. а) Используя отвертку, снимите пыльник. б) Снимите шплинт и гайку. в) Используя съемник, снимите шаровой шарнир.

Проверка нижнего шарового шарнира
Проверьте момент прокрутки шаровой опоры. а) Перед установкой гайки покачайте ось шаровой опоры из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за 2-4 секунды) и снимите.

Устройство нижнего шарового шарнира
1 — передний приводной вал, 2 — пыльник, 3, 7, 11 — шплинт, 4 — наконечник рулевой тяги, 5 — датчик частоты вращения, 6 — поворотный кулак в сборе со ступицей, 8 — тормозной диск, 9 — колпачок контргайки, 10 — контргайка, 12 -.

Нижний шаровой шарнир — установка
1. Установите шаровой шарнир. а) Установите шаровой шарнир и затяните гайку. Момент затяжки — 105 Нм б) Установите новый шплинт. Примечание: при установке шплинта возможен доворот гайки на угол не более 60°. 2. Используя.

Устройство стабилизатора поперечной устойчивости
2WD 1 — кронштейн крепления стабилизатора, 2 — втулка, 3 — стабилизатор поперечной устойчивости, 4 — стойка стабилизатора, 5 — дополнительный раскос поперечной балки, 6 — задняя опора двигателя, 7 — рулевой механизм в сборе, 8 -.

Стабилизатор поперечной устойчивости — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. Снимите нижний кожух защиты двигателя. 3. (2WD) Снимите приемную трубу глушителя. Момент затяжки — 44 Нм 4. Отсоедините стойки стабилизатора от.

Проверка стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Проверьте момент прокрутки шарового шарнира стойки стабилизатора. а) Перед установкой гайки покачайте ось шарового шарнира из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за.

Стабилизатор поперечной устойчивости — установка
1. Установка производится в порядке обратном снятию. 2. При установке руководствуйтесь сборочным рисунком. 3. При установке втулок на стабилизатор сделайте это как показано на рисунке. 4. После установки стабилизируйте подвеску.

Снятие поворотного кулака со ступицей передней оси
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. 2. Отверните болты крепления провода датчика частоты вращения и датчика. 3. Отверните болт крепления тормозного шланга. 4. Отверните два болта и снимите суппорт в сборе.

Устройство ступицы передней оси
1 — передний приводной вал, 2, 5, 15 — шплинт, 3 — наконечник рулевой тяги, 4 — датчик частоты вращения, 6 — тормозной диск, 7 — колпачок контргайки, 8 — контргайка, 9 — болт ступицы, 10 — пыльник, 11, 19 — сальник, 12 -.

Разборка ступицы передней оси
1. Используя отвертку, снимите пыльник. 2. Снимите нижний шаровой шарнир с поворотного кулака а) Снимите шплинт и отверните гайку. б) Используя съемник снимите нижний шаровой шарнир с поворотного кулака. 3. Используя.

Сборка ступицы передней оси
1. Установите подшипник. а) Снимите внутреннее кольцо с подшипника. б) Используя специнструмент и пресс, установите новый подшипник в поворотный кулак. в) Установите внутреннее кольцо подшипника. 2. Используя оправку и молоток.

Установка поворотного кулака со ступицей передней оси
1. Установите ступицу в сборе с поворотным кулаком. а) Подсоедините нижний, рычаг подвески к шаровому шарниру. Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить сальник ступицы, пыльник и ротор датчика частоты вращения (ABS). б).

Замена болта ступицы передней оси
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. 2. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. Внимание: — не отсоединяйте тормозной шланг — нанесите метки на диск и ступицу — избегайте попадания масла на диск. 3. Используя.

Устройство стойки задней подвески
1 — заглушка, 2 — стойка задней подвески в сборе, 3 — втулка, 4 — верхняя опора стойки, 5 — ограничитель хода сжатия, 6 — пружина, 7 — нижний виброизолятор, 8 — стойка задней подвески.

Стойка задней подвески — снятие
1. Снимите подушку и спинку заднего сиденья, 2. Снимите ремень безопасности. 3. Снимите боковую отделку задней стойки. 4. Снимите декоративную крышку стоп-сигнала и дополнительный стоп -сигнал. 5. Снимите заднюю полку. 6. Снимите.

Читать статью Многорычажная подвеска

Стойка задней подвески — установка
1. Установите нижний виброизолятор на стойку совместив выемки. 2. Установите ограничитель хода сжатия пружины и втулку на шток как показано на рисунке. 3. Установите пружину. а) Используя специнструмент, сожмите пружину. б).

Устройство нижних и продольного рычагов подвески
2WD 1 — задняя балка, 2 — шайба, 3 — нижний рычаг подвески №2, 4 — нижний рычаг подвески №1, 5 — гайка, 6 — прокладка, 7 — центральная труба глушителя, 8, 10 — наконечники нижнего рычага подвески №2, 9 — регулировочная трубка.

Нижние и продольный рычаги подвески (2WD) — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, и снимите заднее колесо. 2. Снимите центральную трубу глушителя. 3. Отсоедините трос стояночного тормоза. 4. Отверните два болта и гайки и снимите продольный рычаг. 6. Снимите нижний рычаг подвески.

Разборка нижнего рычага подвески №2
1. Ослабьте две контргайки. 2. Вращая регулировочную трубку, разберите нижний рычаг подвески №2. 3. Отверните контргайки от рычагов.

Сборка нижнего рычага подвески №2
1. Установите контргайки на рычагах. 2. Вращая регулировочную трубку, соберите нижний рычаг подвески №2. 3. Отрегулируйте длину нижнего рычага подвески №2, поворачивая регулировочную трубку. Длина рычага — 493,3±1,5 мм 4.

Нижние и продольный рычаги подвески (2WD) — установка
1. Установите нижний рычаг подвески №1. а) Поднимите домкратом заднюю балку. б) Установите нижний рычаг подвески №1 с шайбой и болтом. Примечание: сориентируйте рычаг меткой нанесенной краской к задней части. в) Установите второй.

Нижние и продольный рычаги подвески (4WD) — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, и снимите заднее колесо. 2. Снимите центральную трубу глушителя. 3. Отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста. а) Нанесите метки на карданный вал и вал редуктора. б) Отверните четыре болта.

Нижние и продольный рычаги подвески (4WD) — установка
1. Установите нижний рычаг подвески №1. а) Подсоедините нижний рычаг подвески №1 к задней балке. Внимание: сориентируйте рычаг с меткой нанесенной краской к задней части. б) Поддомкратьте заднюю балку, установите втулку задней.

Устройство ступицы заднего колеса (2WD)
1 — датчик частоты вращения (ABS), 2 — суппорт тормозного механизма, 3 — тормозной барабан, 4 — тормозной диск, 5 — ступица заднего колеса в сборе, 6 — кольцевое уплотнение, 7 — болт ступицы, 8 — подшипник ступицы, 9 — вал.

Устройство стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
1 — стойка стабилизатора, 2 — стабилизатор поперечной устойчивости, 3 — кронштейн стабилизатора, 4 — втулка.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески — снятие и установка
Снятие 1. Поддомкратьте автомобиль, и снимите задние колеса. Момент затяжки — 105 Нм 2. Снимите стойки стабилизатора. Примечание: если ось шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой, с помощью торцевого ключа придержите.

Проверка стойки стабилизатора задней подвески
Проверьте момент прокрутки шарового шарнира стойки стабилизатора. а) Перед установкой гайки покачайте ось шарового шарнира из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за.

Ступица заднего колеса (2WD) — снятие и установка
Снятие 1. Поддомкратьте автомобиль, снимите заднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. (Дисковые тормоза) Отсоедините тормозной шланг, снимите суппорт и диск. Момент затяжки болтов крепления: Суппорта — 48 Нм Тормозного шланга —.

Разборка ступицы заднего колеса
Внимание: если модель с ABS, не разбирайте ступицу заднего колеса и подшипник. 1. Отверните контргайку. а) Используя молоток и долото, расконтрите гайку. б) Отверните контргайку. 2. Снимите подшипник. а) Используя специнструмент.

Сборка ступицы заднего колеса
Установите подшипник. а) Используя специнструмент и пресс, установите новый подшипник на ступицу. б) Установите и затяните новую контргайку. Момент затяжки — 123 Нм в) Законтрите гайку.

Кулак (2WD) заднего колеса — снятие и установка
Снятие 1. Поддомкратьте автомобиль и снимите заднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. (Барабанные тормоза) Снимите тормозной барабан. 3. (Дисковые тормоза) Снимите суппорт и тормозной диск. Момент затяжки — 48 Нм 4. Снимите.

Устройство кулака заднего колеса (2WD)
1 — датчик частоты вращения (ABS), 2 — кулак, 3 — шайба, 4 — суппорт тормозного механизма, 5 — ступица заднего колеса, 6 — кольцевое уплотнение, 7 — гайка, 8 — тормозной механизм, 9 — тормозной барабан.

Устройство ступицы и кулака заднего колеса (4WD)
1, 6 — сальник, 2 — кулак, 3 — внутреннее кольцо подшипника, 4 — подшипник, 5 — стопорное кольцо, 7 — пыльник, 8 — ступица. Примечание: на детали, указанные стрелками нанесите консистентную смазку.

Ступица и кулак заднего колеса (4WD) — снятие и установка
Снятие 1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. Отверните контргайку. а) Снимите шплинт и колпачок контргайки. б) Отверните контргайку, нажав на педаль тормоза. Момент затяжки — 220 Нм 3. Снимите суппорт и тормозной.

Ступица и кулак заднего колеса (4WD) — разборка
1. Используя съемник снимите ступицу с кулака. 2. При помощи специнструмента и пресса снимите внутреннее кольцо подшипника со ступицы. 3. Отверните четыре гайки крепления тормозного щита. 4. Снимите сальники с кулака. 5. Снимите.

Ступица и кулак заднего колеса (4WD) — сборка
1. Установите подшипник в кулак. Примечание: если подшипник разбирался, установите внутренние кольца на те же места что и до разборки. а) Снимите внутренние кольца с нового подшипника. б) Используя подходящую оправку и пресс.

Замена болта ступицы
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите заднее колесо. 2. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. Внимание: — не отсоединяйте тормозной шланг — нанесите метки на диск и ступицу — избегайте попадания масла на диск. 3. Используя.

Стойки значит были куплены месяц назад, решил взять Bilstein b4, новые опоры, новые шаровые, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, новые тормозные диски, новые колодки!
Делал все сразу, правда сначала правую сторону а потом левую!
Нет смысла описывать подробно все это, но остановлюсь на главном моменте! Я знаю что многие сталкиваются с проблемой внутренних ШРУС на Карине Е, потому что оригинал очень дорого стоит а ставить ASWA не все хотят да и ходит он недолго и ездить надо аккуратно, хотя кто то говорит что в принципе если выхода нет то можно, ну так вот начал я с правой стороны, разобрал все, вытащил привод из коробки предварительно сняв пыльник, отложил его в сторону и начал заниматься всем остальным, все легко поменялось и когда уже стояла новая стойка собранная и тормозные диски с колодками то дело дошло до привода и тут самое главное. Я все промыл, обе гранаты оказались в очень хорошем состоянии но смазка никуда не годилась, поэтому купил для наружних гранат Mobil а для внутренних так называемых триподов Castrol LMX если не ошибаюсь она ярко зеленого цвета специально для них и не слушайте тех кто говорит что можно мазать хоть солидолом, дальше поясню! Ну вот все лежит помыто и новые хомутики на готове, набил я смазки, все аккуратно вытер, собрал пыльники затянул кроме одного на внутренней гранате, поставил привод, потом все прикрутил обратно, то есть стойку к ступице и потом затянул пыльник на гранате когда уже вставил трипод в свой стакан который кстати я не вытаскивал из коробки, но его я тоже помыл тщательно(был в хорошем состоянии).Все, ставлю колесо, мою руки и на проверку!Тест показал хорошие характеристики стоек и всей подвески, но стук оставался слева!
Дальше я улетаю в командировку на 5 дней, машина стоит ждет дальнейшего ремонта!
По возвращении из командировки, продолжаю ремонт. Разбираю левую сторону полдностью так же всю, и все бы ничего, но как говорится так писец подкрался незаметно: порваный пыльник внутренней гранаты(ШРУС, Трипод) и как следствие мертвая граната в хлам, то есть когда я ее вытаскивал, оттуда посыпалась грязь вместе с иголками из нее со стружкой, затем вытащих привод наверх с него посыпались стопора типода и кольца, короче я в полном недоумении и с мыслями что машина походу встала надолго(на время поисков внутренней гранаты) расстроился! Но вспомнив что у друга есть привод от короны премио 2001 года, мотор 7а, коробка автомат, тот который короткий, звоню ему и прошу привезти, человек с другого конца города летит просто ко мне, потому что в трубку телефона я матерился как мог! Он кстати у него остался после того как он поставил контрактный после песца наружней гранате! Стук в гаражную дверь и вот он, грязный в пакете этот привод! Далее жопа, поясняю, вот она проблема, на моем приводе трипод сидит на 32 шлицах а на японцах 23 или сколько так их, то есть снять и поставить его не получается, сижу думаю и вот что приходит на ум! Снимаю триподы оба с приводов и разбираю все полностью, то есть вытаскиваю стопортные кольца, по три на каждом, далее опортные кольца чтобы иголки не вываливались! Высыпаю все иголки на тряпочку аккуратно чтобы не потерять и потом проанализировав все и просмотрев начинаю сборку своего трипода и вот что получается: Сам трипод мой, кольца которые рабочие тоже мои а вот иголки, опорные колечки и стопорные колечки с привода донора. Собрав проливаю все вэдэшкой, кручу и опа опа опапа, работает, тут я матерился еще больше чем когда звонил другу но уже от счастья, потом конечно сборка ходовки, установка новых пыльников, установка привода и протяжка всего, установка колеса и тест! ВОТ ТЕПЕРЬ САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ МОМЕНТ ВО ВСЕМ ЭТОМ ДЕЛЕ: машина идет как вкопаная, рулится отлично, ну я еще до этого рулевую рейку новую поставил за 17 тысяч рублей и контрактный насос гур!Разгон и на спидометре уже 165, а в салоне тихо, никакой вибрации от гранат и ничего не трясется, я просто счастлив что у меня получилось все сделать, теперь вся ходовка спереди новая и можно спокойно ездить очень долго!
Теперь то что обещал пояснить почему нельзя пихать любую смазку во внутренние триподы! Не буду пользоваться умными словами и скажу коротко, специальная смазка для внутренних ШРУСов не содержит одного вещества которое съедает игольчатые ролики но при этом очень хорошо все смазывает, выдерживает большой диапазон температур и если пыльник будет целый то граната будет ходить вечно!
Спасибо за внимание, если что не понятно пишите, отвечу

Читайте также:

Схема охлаждения тойота приус 20
Ошибка по педали газа опель астра h
Ошибка р0125 тойота камри
Опель мокка схема двигателя
Схема двигателя peugeot 307

21. Передняя подвеска. — Toyota Carina E, 1.8 л, 1995 года на DRIVE2

Итак, уже какое-то время ездил я на телеге. Да да, иначе не назовешь то, что издает подобные стуки, грохоты, вибрации, биения и т.д. Первое время ограничивался тем, что делал музыку погромче и все стуки пропадали (метода, что надо, кстати), но последнее время музыка уже не способна была перекричать эти оры передней подвески, да и от задней что-то доносилось.

Начну с того, что вот тут вот 10. Опорники + пружины (замена). я менял опорные подшипники (и пружины от десятки приколхозил). А менял я их потому, что когда прикладывал палец к гайке штока стойки и раскачивал передок — по пальцу отчетливо передавался стук. Рядом, как на счастье, оказался товарищ, который твердо и ясно заявил — опорники под замену, у меня так же было на авенсисе, поменял их и пропало. Ну, я то что, лох что ли. Конечно верим и меняем опорники. Собственно, как я и писал в том отчете — после замены ничего не изменилось. И уже сейчас, знакомый механик мне сказал, мол подобным образом проявляют себя стойки, а не опорники. В общем поменял зря. Он осмотрел старые опорники — они еще более чем живые. Останутся на светлое будущее.

Далее все стуки передка я относил именно к стойкам и уже надыбал было номера каябовских с 22-ым штоком — оставалось дело за малым, заказать. Но все тот же знакомый мужичок посоветовал не торопиться и еще помучить эти стойки, а начать с замены сайлентблоков и стоек стабилизатора, ибо они уже давно «запели».

Ну опять, я не лох же — слушаюсь и повинуюсь. Лечу в магаз, заказываю:

— стойки стабилизатора CTR (перед) — CLT-8
— стойки стабилизатора CTR (зад) — CLT-2
— сайлентблок переднего рычага (передний) CTR — не помню, чуть позже гляну
— сайлентблок переднего рычага (задний) CTR — CVT-43
— подшипник передний правый KOYO — DAC3874W-6CS84

Через пару дней все это добро забираем и едем ковырять к себе в гараж.

Глобальный ремонт задней подвески

Как говорит пословица:Русский долго запрягает но быстро ездит!так это про меня)).Ещё зимой 16го года забрякала правая задняя стойка.Заказал у всем известного Юры с Новосиба контр.стойки.Через несколько недель они были уже у меня, я их аккуратно поставил в угол гаража и они благополучно простояли полтора года))).Стойки он выслал не обычные!а от Toyota Windom, я было за возмущался но он меня убедил что они встают болт-он и жестче чем родные, а этого как раз мне надо))!

При замене стоек хотел убить двух зайцев, заменить ещё и заднюю балку в сборе, потому как на моей разбило пару поперечный сайлетов и жопЭ на кочках бегала куда хотела.От когда то купленного донора задняя балка была в ОТС.
Её мы в общем сегодня с сыном и перекинули, заодно воткнули и контр. стойки.

Болты крепления балки открутились по началу легко но потом упёрлись в заржавевшую резьбу сверху болтов, пришлось крутить их туда-суда поливая отработкой(ВДехи не было)и они благополучно открутились!

Попутно пока выхлоп лежал на полу отрезал наконец то прямоток(надоел)).Теперь Тойотка шипит как и положено родным выхлопом.

выхлоп, когда то была мечта об Аккорде с двойным выхлопом)), теперь он у меня есть и значит таким выхлопом на Тойотке не нуждаюсь.))

Стойки подошли как родные

боялся что нижняя чашка будет близко к колёсам, но нннет, даже 16тые сандали я думаю влезут без проблем!

Попутно заменили и колодки

После ремонта был тест драйв, машина чуть приподнялась и жопа не стала висеть как у старой старухи!())По жесткости тоже стала чуть собраннее на дороге и неровнастях.
В общем парни у кого «просевшая задница» советую!

Car parts

Toyota Carina E 1992, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

Интересно получилось! Надо тоже со стойками Уиндома заморочиться!

Читать статью Доступные кроссоверы с надёжной подвеской

Сколько за стойки отдал?

5р но вот за пересылку Ром не скажу, не помню(, они с Владика шли.У Юры узнай

Да мне уже не надо слава богу))) цена кстати норм за такое состояние стоек!

Праздники для чего? Правильно — с машинкой пое…стись! )))
Я тоже в свою не спеша влез… ну и «случайно» отремонтировал механизм управления теплом (то, про что тебя в личке спрашивал). Даже фоток не делал… всё как-то реально спонтанно получилось! Просто сел в тачку… открутил одно… другое… «Случайно» нашёл подходящий саморез с шайбой… Как-то так. Так что фотоотчёта не получилось… А! Ещё и прибрался под пластиком, что возле дворников. Где воздухозабор…

Читать статью Ремонт задней подвески автомобилей Пежо 206 (1998-2012 года).

Всё верно Дим!))По машинам тоже много чего делаю и без публикации здесь.Тойотку сейчас с сыном готовим для него, ведь обещал ему её подарить когда с армейки придёт, слово надо держать)), так что это думаю последние мои бортовики о ней.
Я лет 10 тому назад когда в первый раз вскрыл этот пластик для замены моторчика дворников то охугел!))Грязи, иголок и листьев там было не мерено!Всё вычистил и пробил кЁрхером сливные каналы, теперь там чисто и нет вероятности что кузов может там начать гнить.

А я тут наковырял инфы про эти воздуховоды… припух! Вот у парня отчёт (ты его читал) — я понял, что ТАК я точно не скоро сделаю! Но решил, как он, воздуховод закрыть фильтром от вытяжки!

Передняя и задняя подвеска автомобиля Toyota Carina 6 (T190)

Читать статью Подвеска датсуна он до — Подвеска и ходовая часть — Datsun on-DO, mi-DO клуб: Форум Датсун он до, ми до

Читать статью Ворсовые 3D коврики для Subaru Outback 2015-2018. — Subaru Outback, 3.6 л, 2018 года на DRIVE2

Toyota Carina E 1992-1998 Описание, история, недостатки, опыт

Спортивная машина в кузове седан среднего класса, построенная на одной базе с Corona. Это легенда своего времени — Toyota Carina E. Форма кузова оптимально подходит для того чтобы преодолевать воздушные потоки. А достаточно мощные бензиновые моторы объемом 1,5 и 2 литров, а также турбированный дизель 2,2 л, позволяют развивать большую скорость. В 1998 году появились первые комплектации с механической шестиступенчатой коробкой. А на некоторых машинах присутствовал даже полный привод.

Читать статью У какого кроссовера самая мягкая подвеска

1 поколение

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Модель Toyota Corona появилась в модельном ряду марки в 1957 году. Этот заднеприводный седан оснащался двигателями объемом 0,9 или 1 литр.

2 поколение

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Читайте также: На каких автомобилях двигатели не гнут клапана

Модернизация 1962 года
Уже в 1960 стартовало производство второй «Короны», предлагавшейся с кузовами седан, универсал и пикап. Выбор двигателей стал шире — существовали версии 1.0, 1.5 или 1.9, а среди опций появилась автоматическая коробка передач. Важным событием стало начало экспорта в США.

3 поколение

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Toyota Corona 1964 Toyota Corona 1969
Toyota Corona третьего поколения, представленная в 1964 году, имела версии с кузовами седан, хэтчбек, купе, универсал и пикап. Эту модель собирали не только в Японии, а еще и в Корее, Австралии и Новой Зеландии.

Универсал Toyota Corona третьего поколения (1964—1970)

Без наворотов

Салон Carina E особой изысканностью не отличается, зато материалы, использованные в его отделке, и качество сборки не вызывают никаких нареканий. Мягкий пластик панелей, серый велюр сидений с цветными вставками подчеркивают статус Carina E именно как автомобиля среднего класса.

Эргономика рабочего места водителя выполнена на таком уровне, что абсолютно не требует привыкания – просто сел и поехал; все органы управления удобны и легкодоступны.

Рулевая колонка регулируется по углу наклона, руль приборов не перекрывает. Пухлая баранка имеет оптимальный диаметр и обод, а в ступице «спрятан» аэрбэг. На щитке приборов два небольших циферблата по краям и один большой в центре (спидометр). На шкале тахометра есть подобие эконометра – два светодиода (зеленый и оранжевый), информирующие об экономичном и неэкономичном режимах работы двигателя соответственно. Индикатора режимов «автомата» на щитке, к сожалению, нет.

Пластиковая центральная консоль без наворотов, на ней лишь три кнопки («аварийка», обогрев заднего стекла, противотуманки), часы, небольшая ниша для мелочевки, магнитола и более чем скромный блок управления климатической установкой: две вращающиеся рукоятки, регулирующие направление потока воздуха и его температуру, соседствуют с двумя архаичными ползунками – скорости вентилятора и положения заслонки.

Между передними сиденьями расположен объемный бардачок, возможно, из-за него рычаг ручника (слева от селектора АКПП) сдвинут почти вплотную к центральной панели.

Сиденья – в меру жесткие, с неплохо развитой боковой поддержкой – имеют четыре механические регулировки: регулировку кресла по горизонтали, регулировку спинки, регулировку подушки сиденья и поясничного упора. Подобрать удобную позу – дело одной минуты, правда, рукоятки регулировок расположены не очень удобно: между сиденьем и стойкой кузова. Крутить их приходится, открыв дверь, иначе рука просто не помещается в узкую щель.

На заднем сиденье места вполне достаточно для трех пассажиров, хотя подголовников всего два, да и профиль сиденья с подлокотником намекает на комфортное расположение только двух человек.

4 поколение

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

В 1970 году начался выпуск автомобилей четвертого поколения с кузовами седан, купе и универсал. Он оснащался рядными четырехцилиндровыми моторами объемом от 1,5 до 2 литров.

Экстерьер и интерьер Toyota Carina E

При доскональном изучении кузова Тойота Карина Е можно увидеть одну особенность – практически отсутствует ржавчина. Да, есть экземпляры, которые по несколько раз перекрашивались за все время эксплуатации.

Читайте также: Двигатель 1rz на какие машины ставился

Но все же базовый слой держится превосходно, а ржавчина, пузыри и сколы вряд ли появятся. Антикоррозийная защита швов тоже на высоком уровне. Конечно, можно «убить» любой кузов, независимо от обработки. Но если следить за машиной, неприятностей с железом не возникнет.

Салон стильный, лаконичный, лишнего в нем нет ничего. Весь дизайн выдержан в едином стиле. Вместительная машина, комфортная, удобное расположение руля и качественные сиденья. Минус в салоне один – он устарел. Но это никак не сказывается на удобстве и комфортабельности.

Читайте: Компактный спорткар Toyota GR Supra

5 поколение

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Модернизация 1977 года
Следующее, пятое поколение модели производилось с 1973 до 1979 года.

6 поколение

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Шестая Toyota Corona дебютировала в 1978 году. Автомобили выпускались с кузовами седан, купе, лифтбек и универсал и оснащались двигатели объемом от 1,6 до 2,4 л.

7 поколение

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Corona седьмого поколения продержалась на конвейере с 1982 до 1987 года. На американском рынке эта модель уже не предлагалась, ее заменила Toyota Camry.

Представленная в 1983 году седьмая Corona, стала переднеприводной. Автомобиль выпускался параллельно с машинами предыдущего поколения. На европейском рынке эта модель называлась Carina II.

Передний привод

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

T150 Corona была известна как Corona FF, продающаяся вместе с более традиционным и недавно отреставрированным задним приводом Corona (серия T140). По сути, это сокращенная версия Camry, это было частью осторожного подхода Toyota к внедрению переднеприводных автомобилей.

Особенности Тойота Карина Е

Тойота Карина Е выпускалась для рынка Европы, поэтому ее чаще других можно встретить на дорогах РФ и СНГ. Основное отличие – расположение руля. Двигателей на модели было несколько, а трансмиссий всего две – механическая пятиступка и четырехдиапазонный автомат. Надежность обеих КПП высокая, за годы эксплуатации они показали себя с лучшей стороны.

Подвеска автомобиля двухрычажная поперечная. Но проблема в том, что конструкторы не совсем стандартно подошли к проектированию и производству этого узла. Поэтому при ремонте могут возникать трудности. Правда, ремонт нужен редко – надежность подвески достаточно высокая.

8 поколение

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Читайте также: Почему на Lada Niva не ставят более мощный двигатель

Toyota Corona восьмого поколения, выпускавшаяся с 1986 до 1992 года, была результатом модернизации предыдущей модели. Автомобиль, предлагавшийся с кузовами седан, купе, лифтбек и универсал, комплектовался двигателями 1.6, 1.8 и 2.0.

9 поколение

9 поколение
Общие данные
Производитель	Toyota Motor Corporation
Годы производства	1992—1996 (Япония) 1992—1997 (Великобритания) 1993—1998 (Филиппины)
Сборка	Toyota, Japan,Великобритания (Бернстоун)
Иные обозначения	Toyota Corona SF, универсал — Toyota Caldina
Дизайн
Платформа	Toyota Corona
Двигатель
Поперечный, 4х цилиндровый,Lean Burn 1,6 л 16V (99 л. с.), 1,6 л 16V (107 л. с.), 1,6 л 16V (115 л. с.), 1,8 л 16V (121 л. с.), 2,0 л 16V (133 л. с.), 2,0 л 16V (157 л. с.)
Трансмиссия
Автомат, либо механика
Массово-габаритные характеристики
Длина	4530 (4545 — Универсал)
Ширина	1695 мм
Высота	1410 (1425 — Универсал)
Колёсная база	2580 мм
Колея задняя	1445 мм
Колея передняя	1465 мм
Масса	от 1185 до 1290
На рынке
Связанные	Toyota Carina, Toyota Corona SF, Toyota Avensis, Toyota Caldina
Другая информация
Объём бака	60
← Toyopet Master[d]

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

В 1992 году была представлена очередная версия модели. Версия для европейского рынка называлась Carina E и производилась по большей части в Великобритании. Двигатели остались прежними. Автомобиль с левым рулём (с правым для Великобритании) исполнения. Выпускали 3 вида кузова с 1992 по 1998 год — пятидверный хэтчбэк (лифтбек), седан, и универсал (вагон).

Так же в период с 2003 до конца 2004 года в Англии была выпущена ограниченная серия Toyota Carina E комплектации Limited — очень богатой комплектации (аналог северной версии), для данного класса. В неё входили все предлагаемые опции, включая обивку стоек велюром, автосвет, ионизатор, подогрев дворников и зеркал, обивки капота и багажника, хром элементы, утеплитель боковых крыльев типа «жабры», подсветки салона (ног переднего пассажира и водителя, бардачка) и др.

В 1998 году в Японии на конвейере модель сменило новое авто с новым именем — Toyota Avensis.

Опыт эксплуатации.

Свою Карину я брал здесь, у знакомых, по смешной цене (3200 в 2003г.), но с кучей, с точки зрения предыдущего хозяина, проблем. Итак:

Модель: CARINA E (JPP)SED/LB
Комплектация: ST191L-ALMNKW
Цвет: 742 (темно-зеленый перламутр)
Двигатель: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI (3SFE)
Дата вып: 6/92
Особенности: г/у, серво, эл.стекла, эл. зеркала с подогревом, эл. люк, корр.фар.,абс, противотуманки, иммобилайзер, фаркоп.

Проблемы: Закусывание руля (карданчик), убитая подвеска, почти лысая резина спереди, побитый камнями капот, битое и плохо сделанное левое заднее крыло, царапина по правой стороне (кто-то гвоздиком постарался), громыхание в двигателе, пробег 217 000 км и не работал водительский замок двери (т.е. только изнутри).

Из плюсов была естественно цена, магнитола с CD, тонировка боковых стекол.

Сразу же была решена проблема с водительским замком, путем снятия, разборки, удаления треснувшей пластинки (или как она там) и снята тонировка с передних стекол, т.к. китайская пленка и ничерта не видно. Подтянут ремень ГРМ, заменены масло, фильтры масляный и воздушный, пыльник шруса и задние стойки стабилизатора.

В течение полугода тормозные колодки передние, продольные задние рычаги (б.у., уж очень они дорого новые стоят, а идут только в сборе) и задние амортизаторы.

Из-за урода на ГАЗ-53 (г.п. Лельчицы) попытавшемся возле ГУМа повернуть со второй полосы во двор, пришлось менять левое передние крыло, правда страховки еще хватило и на покраску капота.

К лету 2004г. и планировавшейся поездке на юг была куплена летняя резина Michelin, установлены брызговики, затонировано на 95% заднее стекло, люк и полоса на лобовике нормальной американкой, установлена сигнализация и новая АКБ, сменен ремень ГРМ с роликами, топливный фильтр и доведена до ума подвеска. За 2500 км, ни разу не заглянул под капот.

К зиме 2004/2005, наконец то, поменял карданчик, задние тормозные колодки, преднюю зимнюю резину и слетевший стеклоподъемник.

Итого на машине накручено за почти 2 года 35 000 км, за все время машина ни разу не подводила в пути, заводилась всегда и с пол оборота. Двигатель работал как часы. Расходы на эксплуатацию (без стоимости работ, в силу определенных причин они пока бесплатные) без бензина, моек, вонючек, огнетушителей и т.п. составили:

Масло 3 замены = 53
Фильтра масл. = 11
Фильтр возд. = 6
Фильтр топл. = 10
Ремень ГРМ = 16
Ролики = 29
Ремень генерат. = 10
Ремень г.у. = 6
Колодки пер. = 28
Колодки зад. = 18
Стойки стаб 4шт = 45
Втулки стаб 4шт = 19
Рычаги зад. 2шт = 50
Сайленты пер 2шт = 15
Аммо зад 2 шт = 140
Пыльник ШРУСА = 14
Карданчик = 60
Стеклоподъемник = 48
Аккумулятор = 30
Лампочки разные = 1

Итого 618$

На некотрые позиции у меня была скидка 10-20%, поэтому цены немного ниже.

Сюда можно прибавить расходы:

Ремонт по страховке = 220
Сигнализация = 65
Тонировка = 60
Резина зим/летн по паре = 300
Значок Toyota 2 раза = 10 (пионеров стрелять надо за такое)

10 поколение

Основная статья: Toyota Premio

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Машины последнего поколения производились с 1996 до 2001 года и продавались только на японском рынке, в других странах эта модель была заменена «Авенсисом».

Двигатель

Двигатель вполне надежен и до капитального ремонта способен прослужить порядка 350-400 тысяч км, в зависимости от условий эксплуатации и своевременности обслуживания. Особенностью всех моторов, устанавливаемых на Carina E, является то, что к пробегу 150-200 тысяч км, как правило, приходят в негодность маслосъемные колпачки, как следствие, повышенный расход масла (порядка одного литра на 10 тысяч км пробега).

В некоторых случаях эту проблему можно решить переходом на более густое минеральное масло вязкостью 15W40, но лучше все же заменить «маслаки». Силовые агрегаты, устанавливаемые на эту модель, не оснащены гидрокомпенсаторами, поэтому каждые 30 тысяч км рекомендуется регулировать тепловые зазоры клапанов.

Срок службы оригинального ремня газораспределительного механизма составляет примерно 90 тысяч км. При его замене рекомендуется также обновить направляющие ролики и сальники распредвала и коленвала.

11 поколение

Основная статья: Toyota Avensis

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Читайте также: Где собирают Киа спортейдж 2015 года. Где собирают киа спортейдж 2021

Toyota Avensis Вид сзади
Для последующих серий моделей T220, имя Corona было убрано. Но новая линейка автомобилей по-прежнему выпускалась в кузове седан, лифтбэк и универсал.

Примечания

На базе Короны, одно время, производился универсал Caldina. В конце 2001 года, на смену Короне пришел Toyota Premio, по традиции, продающийся только в Японии. Что касается двигателей, то Corona комплектовалась типичными моторами, как для своего класса, это 1.6, 1.8, 2.0 литровые бензиновые и 2.0 и 2.2 л. дизель. Модель Toyota Corona:

10 поколение T190 (1992—1997): Toyota Corona (115 л. с.) — 1.6 л. Toyota Corona (125 л. с.) — 1.8 л. Toyota Corona (135 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (140 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (73 л. с.) — 2.0 л. D

11 поколение T210 (1996—2001): Toyota Corona (105 л. с.) — 1.6 л. Toyota Corona (115 л. с.) — 1.8 л. Toyota Corona (135 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (140 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (145 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (88 л. с.) — 2.0 л. DT Toyota Corona (94 л. с.) — 2.0 л. DT

Недостатки

Теперь что называется о болячках Carina E…

Во многих отзывах написано о невыразительной внешности модели и о скучной панели, спорить я не буду, но считаю что это не так. Это не седан бизнес класса и все в необходимое для семейной машины класса D, для своего времени в ней присутствует.

Болезнью, в общем то так и не решенной за все время выпуска, является загрязнение нижнего карданчика рулевого управления, вызвано это отсутствием какого либо защитного кожуха на нем. Следствием является закусывание руля, по ощущениям как будто на определенных положениях отключается гидроусилитель. Паниковать не стоит, с таким карданчиком, до его замены, я отъездил около года, за все время лишь три раза побрызгав на него WD-40. Из-за карданчика так же появляется люфт в рулевом, который многие нерадивые механики диагностируют как разбитую рейку (представьте стоимость замены :0 ). Процедура замены подробна описана в конфе по тойоте на auto.ru. Некоторые умельцы в России впрессовывают карданчик от рулевого ВАЗ 2105 и ставят чехол от ОКИ, насчет чехла я согласен, но насчет карданчика от пятерки — увольте, 65-70$ не та сумма чтобы экономить.

Одной из болезней является выход из строя водительского электростеклоподъемника (обрыв троса) из-за более частого открывания, мой вылетел после попытки открыть стекло в мороз при холодном салоне. Стекло при этом не падает, как в Opel Omega, блокируя при этом привод открывания двери, а остается в том положении, куда его передвинешь руками. Поэтому я спокойно проездил 2 недели, пока приехал оригинал из Москвы. Оригинал потому, что на разборке б.у. система стоит 50$ с мотором, а на exist.ru 48$ новое без мотора, а мотор находился в отличном состоянии.

Вообще отсутствие толковой защиты моторного отсека является причиной попадания пыли и грязи под капот, так же прошлой зимой из-за попадания снега был оборван ремень гидроусилителя, при более детальном осмотре выявилось, что мелкие камешки из под колес въедаются в ремень с внутренней стороны и служат причиной его обрыва. Та же ситуация и с ремнем генератора. Ремни стоят соответственно: 6$ и 10$

Ну с большего все, как говорится: «Ну что еще в Тойотах ломается….. ааа лампочка перегорела. » Т.е. Карина является достаточно надежным автомобилем, при условии что Вы не будите жалеть денег на ее текущее обслуживание.

Источник https://avto-moto8.ru/diagnostika/perednyaya-podveska-tojota-karina-e-shema.html

Источник https://auto-fact.ru/podveska/21-perednyaya-podveska-toyota-carina-e-1-8-l-1995-goda-na-drive2/

Источник https://drajver.ru/vidy-i-marki/tojota-karina-e.html

Передняя подвеска тойота карина е схема

Видео Toyota Carina E замена передних подшипников/ wheel bearing replacement и внутреннего ШРУСа (Тойота Карина Е 92-98)

Toyota Carina E общая информация (Тойота Карина Е 1992-1998)

21. Передняя подвеска. — Toyota Carina E, 1.8 л, 1995 года на DRIVE2

Глобальный ремонт задней подвески

Car parts

Toyota Carina E 1992, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

Передняя и задняя подвеска автомобиля Toyota Carina 6 (T190)

Похожие записи:

Toyota Carina E 1992-1998 Описание, история, недостатки, опыт

1 поколение

2 поколение

3 поколение

Без наворотов

4 поколение

Экстерьер и интерьер Toyota Carina E

5 поколение

6 поколение

7 поколение

Передний привод

Особенности Тойота Карина Е

8 поколение

9 поколение

Опыт эксплуатации.

10 поколение

Двигатель

11 поколение

Примечания

Недостатки

Похожие записи: