Чем законсервировать ржавчину на кузове автомобиля своими руками

чем законсервировать ржавчину на кузове автомобиля своими руками

Антикоррозийная обработка своими руками: ржавчина, давай, до свиданья!

Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.

Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.

Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает «пескоструй», летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.

Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.

Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.

Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.

Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.
Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь «подлатать» неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.

Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.

Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.

Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.

Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.

Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.

Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.

Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить «рыжую чуму» невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.

🔧 Как бороться с ржавчиной на автомобиле? Советы по удалению.

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Защита от ржавчины

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за «пациентами», могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

Схематически ее изображают следующим образом:

Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)₃ (ржавчину).

Что же, с вопросом «кто виноват?» все ясно, теперь осталось понять «что делать?».

1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

а) Пескоструйная обработка.

От себя скажу, что для локальной зачистки небольших «жуков» вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными «пистолетиками» за 400.000-500.000 бел. рублей.

Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет «пожирать» целый металл.

Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

в) «О’кей Google», еще раз покажи «как работает электрохимический метод удаления коррозии»

Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие «еврокуба».

Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную «ванну» делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

Под краской зачастую «живет» уже множество нарождающихся «жуков», которые через сезон-два заявят о своем существовании.

3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных «жуков», что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать «жук» с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может «питаться» кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону «жука», не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже «пожилые» советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя «Волга» тому живой пример.

Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников

Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

Генеральный партнер конкурса:

Сеть торгово-сервисных шинных центров «Автосеть»

Партнеры рубрики «Маршрут мечты»:

Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров «Территория тюнинга»

Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО «Атлант-М Фарцойгхандель»

Чем замазать ржавчину на машине, чтобы дальше не ржавела – 3 способа обработать кузов и остановить коррозию

Даже при самом аккуратном использовании авто каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой: на машине появляется ржавчина. Чтобы коррозия не захватывала новые области, необходимо вовремя остановить очаги повреждений. Сделать это несложно, если ситуация не запущена. Для этого нужно знать, как и чем обработать ржавчину на кузове автомобиля. В противном случае «рыжики» могут быстро превратиться в сквозные дыры.

Содержание скрыть

Откуда берется ржавчина, и чем она опасна?

Ржавые пятна – это результат взаимодействия металла с водой и кислородом воздуха. Существует два механизма их появления – химический и электрохимический.

Химическая коррозия – процесс взаимодействия сплава с кислородом воздуха. На поверхности материала появляется тонкая пленка оксида металла, которая препятствует дальнейшему окислению.

Электрохимическая – происходит в присутствии воды, которая образует с металлом гальваническую пару. Соли и дорожные реагенты делают реакцию более интенсивной. При взаимодействии образуется гидроксид железа.

Размер молекул образовавшегося соединения больше, чем молекул железа. Из-за этого эмаль вздувается, под ней образуются пузыри. Ржавчина оголяет металл и быстро распространяется.

В результате материал утрачивает исходную структуру. Он становится рыхлым, шероховатым, начинает удерживать воду. Это еще больше усугубляет ситуацию.

При значительном поражении снижается прочность и упругость металла. Это снижает безопасность конструкции. Также страдает вид: появляются рыжие пятна, покрытие становится неровным, шероховатым. Со временем в нем образуются сквозные дыры.

Процесс не прекратится до полного разрушения корпуса. Без правильного ухода коррозия может превратить его в труху за несколько лет. Разъеденный металлический слой начнет осыпаться и открывать все новую площадь. Это будет продолжаться до тех пор, пока окисляться станет нечему.

Единственный способ предотвратить разрушение – вовремя удалить пораженные участки, защитить их от попадания воды и кислорода.

Как убрать ржавчину с машины — три подхода к удалению очагов коррозии

Если вы заметили ржавые пятна, как можно скорее удалите их. Это можно сделать самостоятельно – механическим или химическим способом. В первом случае налёт счищают вручную, с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машины или пескоструйной обработки. Во втором замазывают специальными составами, которые превращают разрушенный металл в безвредные соединения.

Часто применяют комбинацию этих двух методов. Она дает наилучшие результаты, особенно, если затронута большая площадь.

Также существует электрохимический способ удаления ржавчины. Он подразумевает гальванический процесс, который приводит к появлению тонкого цинкового покрытия на пораженном участке. Воспроизвести его не представляет сложности. Для этого используют подручные материалы или готовые наборы.

Как убрать ржавчину на авто механическим способом?

Процесс долгий, трудоемкий, требует навыков и физических усилий. Часто его используют как подготовительный этап для последующей обработки кузовной панели.

Прежде чем убрать ржавчину, вымойте машину и хорошенько просушите. Это поможет обнаружить и замазать все очаги.

Для удаления следов коррозии вам потребуется:

• наждачная бумага,
• металлическая щетка,
• шлифовальная машина,
• растворитель,
• обезжириватель,
• флакон косметической эмали с кисточкой,
• чистая сухая ткань.

Для удаления небольших очагов достаточно мелкой наждачки. При сильных повреждениях потребуется крупнозернистая наждачная бумага.

Прежде чем обрабатывать ржавчину на авто, оклейте область поражения малярным скотчем по периметру. Неповрежденную часть закройте пленкой или картоном.

1. Полностью снимите рыхлый слой, чтобы устранить очаг. Счищайте до чистого сплава.
2. Осмотрите поверхность. На ней не должно остаться неровностей.
3. Смахните металлическую пыль сухой ветошью.
4. Обезжирьте растворителем Р646, уайт-спиритом или очистителем тормозных дисков.
5. Подготовленное место обработайте модификатором (преобразователем) ржавчины. Он затормозит ее дальнейшее распространение.
6. После полного высыхания закрасьте косметической эмалью.

При работе старайтесь не выходить за пределы области поражения, чтобы не повредить целую эмаль.

Большую площадь необходимо замазать шпатлевкой, а перед покраской нанести на нее эпоксидный грунт в 2-3 слоя. На подсыхание каждого слоя отводите не менее 20-30 мин.

Работайте в защитных очках и перчатках. Обеспечьте хорошую вентиляцию или защитите органы дыхания – пары растворителя токсичны.

Как остановить ржавчину на кузове автомобиля с помощью химии?

К этому способу прибегают, когда поры глубокие, и коррозию не получается убрать механическим способом.

Производители выпускают большое количество различных средств, которые эффективно справляются с задачей. Чтобы убрать ржавчину с металла автомобиля своими руками, опытные автовладельцы используют химический преобразователь.

Для вытравливания гидроксида железа применяют составы на основе водного раствора кислоты (дубильной или фосфорной) и органических полимеров. Они не просто замазывают рыжие пятна, а растворяют оксиды и гидроксиды железа. Превращают их в тонкий защитный слой инертных соединений, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Преобразователи ржавчины (ПР) хорошо работают при средней степени поражения. Их используют, если коррозия распределилась равномерно, но не проникла глубоко внутрь.

Как устранить коррозию металла на кузове:

1. Подготовьте модификатор ржавчины, металлическую щетку или наждачную бумагу, чистую ветошь, кисть с натуральным ворсом, нашатырь или пищевую соду для смывки, растворитель 646, воду.
2. Внимательно прочитайте инструкцию к препарату.
3. Прежде чем замазать ржавчину, механически удалите с кузова машины отслаивающиеся чешуйки.
4. Равномерно нанесите кистью состав. Оставьте на несколько минут (или как указано в инструкции), чтобы прошла реакция.
5. Полностью просушите.
6. Образовавшийся налет оставьте как защиту или уберите. Если процесс зашел глубоко, через несколько минут вытрите продукты реакции чистой салфеткой. Еще раз нанесите средство.
7. Повторяйте, пока рыжий налет полностью не растворится. Избегайте образования капель, подтеков.
8. Внимательно осмотрите участок. На нем не должно быть вкраплений другого цвета. Если вы их заметили, значит там осталась ржавчина. В этом случае придется все счистить и повторить цикл.
9. Остатки кислоты сотрите спиртом или ацетоном.
10. Замажьте грунт-герметиком.

Некоторые ПР содержат дополнительные компоненты, которые образуют грунтовочный слой. На него можно наносить краску без дополнительной подготовки.

Чем замазать ржавчину на машине, чтобы остановить повреждение кузова?

Преобразователи выпускают в виде жидкости, геля, пасты или аэрозоля. Составы подходят для днища машины, колесных арок, капота, порогов. Обработка увеличивает устойчивость к влаге и агрессивным реагентам с дорожного полотна.

Лучшие составы по версии Домовушкина:

• «Цинкарь» – содержит Zn, Mn, разрушает оксиды и гидроксиды железа, преобразует их в фосфаты. Одно из лучших средств, чтобы обработать ржавчину на кузове.
• KUDO – гель со структурным модификатором. Снабжен кисточкой, обладает высокой проникающей способностью. Содержит неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, ортофосфорную кислоту и цинк.
• Hi-Gear – выпускается в баллончике, наносится распылением, легко проникает в труднодоступные места. Создает защитную пленку с хорошей адгезией, нейтрализует очаги на металлической поверхности машины.
• ASTROhim– превращает ржавчину в твердое покрытие, которое служит основой для последующего окрашивания.
• «Омега» – ПР российского производства, имеет пастообразную консистенцию. Устраняет ржавчину на глубину до 2 мм. Чтобы замазать дефекты, его наносят жесткой кистью или шпателем. Остатки удаляют сухой ветошью.
• «Удалитель ржавчины КППС»– антикоррозионная паста легко наносится, полностью удаляет ржавчину и слой эмали в районе очагов поражения. Восстанавливает поверхность без применения дополнительного оборудования.

При работе с агрессивными веществами не забывайте о средствах защиты. Работайте в очках, респираторе и резиновых перчатках.

Герметизация и консервация: чем замазать ржавчину, чтобы машина дальше не ржавела?

Коррозия не будет разъедать корпус, если убрать одно из исходных веществ реакции. Для этого используют антикоры – герметизаторы, ингибиторы или консерванты. Вещества снижают скорость разрушения, закрывая доступ воздуху и воде. Это препятствуют химическим реакциям, обеспечивает защиту от соли, реагентов, грязи.

Чем обработать ржавчину на кузове автомобиля – 7 лучших средств, чтобы остановить его разрушение:

• Defender Auto Back-n-Black – состав на основе очищенного минерального масла и ингибиторов коррозии с черным оттенком. Он вытесняет влагу, кислород. Глубоко проникает. Хорошо заполняет полости, микротрещины.
• Антигравий KUDO – спрей для обработки бампера, колесных арок, днища. Одержит синтетические смолы, ксилол, бутанол, функциональные добавки, диметиловый спирт, бутан, метилацетат, пропан.
• Dinitrol 4941 – предназначен для защиты днища. Образует защитную воскообразную пленку черного цвета. Обеспечивает длительную устойчивость к механическому воздействию.
• ПолиКомПласт – аэрозоль на основе силикона. Предотвращает реакции окисления. Объем 520 мл. Работает при температуре от минус 45 до 60 градусов Цельсия.
• Мовиль – отечественная разработка 70-х гг, до сих пор не утратила актуальности. Образует покрытие с высокими гидрофобными свойствами. Обеспечивает долговременную защиту, останавливает уже начавшийся процесс.
• Anti-Gravel AVS Cristal – аэрозоль для защиты нижней части машины. Быстро сохнет, создает эффект шумоизоляции.
• Nanoprotech Супер Антикор – разработка российских специалистов. Спрей на основе масла хорошо удаляет ржавый налёт со сколов, легко проникает в скрытые полости. Оставляет масляный след.

Барьерные антикоры склонны к высыханию и растрескиванию. Одни из них смываются, другие вступают в реакцию, поэтому все составы требуют регулярного обновления. Интервал нанесения обычно составляет 1-1,5 года.

Если нет времени на полноценную обработку, иногда прибегают к консервации. Это позволяет отсрочить ремонт на несколько месяцев.

Чтобы обработать ржавчину, сначала пятна на кузове автомобиля пропитывают пушсалом или синтетическим маслом (можно даже отработанным), а затем закрывают автомобильным пластилином.

Гальванический (электрохимический) метод или цинкование

Оцинковку небольшого участка легко выполнить самостоятельно. Для этого не понадобятся специальные знания и инструменты, но прием позволит значительно увеличить срок эксплуатации корпуса. Вам даже не придется снимать ржавчину. Цинк создает барьер и защищает от действия солей, влаги, дорожных реагентов.

Методика подходит для обработки небольших сколов и несквозных очагов. Она значительно замедляет процесс, но не останавливает его полностью.

• солевая батарейка с корпусом из цинка,
• небольшой провод,
• острый нож,
• металлический зажим («крокодил»),
• ортофосфорная (паяльная) кислота.

Как остановить коррозию кузова автомобиля своими руками:

1. Канцелярским ножом снимите этикетку с батарейки.
2. Подключите и закрепите провод на батарее.
3. С обратной стороны зафиксируйте «крокодильчик».
4. Смочите вату в кислоте. Закрепите на стороне батарейки со знаком «-».
5. Подсоедините зажим к клемме «+».
6. Протрите участок тампоном. Кислота будет работать как электролит. Цинк перейдет на металл и осядет на нем ровным слоем.

Чтобы нейтрализовать кислую среду, обработайте площадь содовым раствором.

Также для оцинковки можно использовать готовые магазинные комплекты.

«Цинкор авто» – гальваническое удаление ржавчины

В набор входит провод с зажимом и разъемом, 2 флакона по 100 мл (состав для снятия ржавчины и раствор для цинкования), два электрода – для подготовки и для нанесения покрытия.

Как удалить ржавчину:

1. Снимите отслоившуюся краску.
2. Откройте капот.
3. Присоедините провод с зажимом к клемме аккумулятора автомобиля со знаком «плюс».
4. Первый электрод вставьте в разъём.
5. Обмакните тампон в раствор №1.
6. Приложите к повреждению на 10-60 секунд. Медленно двигайте по всей площади.
7. Отсоедините электрод.
8. Промойте. Высушите.

Инструкция по нанесению защитного покрытия:

1. Вставьте в разъём второй электрод.
2. Смочите аппликатор в соответствующем растворе.
3. Энергично без остановок водите по поверхности 1-3 мин. Движения вращательные, непрерывные.
4. Промойте водой, просушите.

Минус: метод подходит для локального удаления ржавчины легкой и средней степени. Большие площади обрабатывать сложно.

Набор для электрохимической гальванизации «Короцин»

Покрывает цинком, удаляет ржавчину из каверн, не повреждает эмаль. При обработке цинк глубоко проникает в материал. Это повышает устойчивость к повторному возникновению коррозии.

1. Механически отделите, счистите отслоившуюся краску.
2. Насадите анод на резьбу. Наденьте фетровый наконечник.
3. Присоедините зажим к клемме автомобильного аккумулятора со знаком «плюс».
4. Приложите аппликатор и вращайте его, пока не удалите ржавчину.
5. Отсоедините зажим.
6. Промойте от остатков реагента.

1. Насадите на резьбу цинковый анод.
2. Наденьте на него аппликатор.
3. Пропитайте в растворе №2.
4. Прикрепите к клемме со знаком «плюс».
5. Обработайте поверхность быстрыми непрерывными движениями. Она должна стать светлой.

Не допускайте образования черных разводов. Если они появились, устраните аппликатором. После этого промойте и высушите.

Почему возникает ржавчина на машине, и как предотвратить ее появление?

Дефект возникает там, где металлическая часть не изолирована защитным лакокрасочным покрытием. Ржавчину провоцируют удары, механические повреждения. Процесс ускоряет присутствие соли и других реагентов. В большей степени этому подвержены машины, которые эксплуатируются в регионах с влажным климатом и холодными зимами.

Как предотвратить появление ржавых пятен на авто:

• Регулярно мойте машину.
• Следите, чтобы в дренажных отверстиях не скапливался мусор. Забитый дренаж провоцирует задержку влаги и увеличивает вероятность возникновения ржавчины.
• Раз в месяц обрабатывайте покрытие воском. В труднодоступных местах используйте распылитель.
• Если вы живете рядом с морем или в крупном городе, где дороги зимой посыпают солью, каждые 2-3 месяца проверяйте кузов на предмет возникновения ржавчины. Своевременное выявление и устранение коррозии не позволит ей распространиться дальше.
• Чтобы ржавчина не разъела днище, не позволяйте влаге скапливаться под ковриками.

Больше всего страдает от сколов и ржавчины капот, крылья и крышка багажника. Первыми поражаются нижние кромки дверей и колесные арки.

Лучшие средства, чтобы остановить ржавчину на кузове автомобиля – антикоры и преобразователи ржавчины. Иногда используют удалитель – средство с кислотой. А еще можно загерметизировать ржавчину с помощью ингибиторов коррозии.

Выводы

Коротко о главном:

• Коррозия плохо влияет на свойства материала и может быстро проесть дыру в кузовной панели.
• Она образуется в местах, где повреждено лакокрасочное покрытие.
• Чаще всего процесс развивается в нижней части дверей и на колесных арках. Также сильно рискует капот, крылья и передняя часть крыши.
• Разрушение корпуса автомобиля чаще всего происходит в результате электрохимической коррозии.
• Работы по устранению ржавчины проводите в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
• Чтобы остановить коррозию на авто, нужно снять повреждение, а затем защитить площадь от контакта с кислородом и влагой.
• Ржавые подтеки убирают раствором уксуса или лимонной кислоты. Они устранят разводы, но не избавят от очага коррозии.

Если вы не знаете, чем лучше обработать ржавчину на кузове автомобиля, начните с простого – используйте ПР или химические ингибиторы коррозии. Если хотите получить стойкий эффект, оцинкуйте.

Предыдущая запись

Следующая запись

Популярные статьи

• Как вырастить розу из черенка купленной розы или подаренного букета в домашних условиях
• Змеи на дачном участке: 10+ способов избавиться от них раз и навсегда
• Суперфосфат: что это за удобрение, состав, свойства, применение
• Дешево и сердито: чем обшить балкон изнутри – обзор материалов
• Кислотность почвы: как определить самостоятельно – сода, уксус, сорняки и чай

Читайте также

Как отстирать шариковую или гелевую ручку с одежды – только проверенные способы!

А у вас настоящее серебро? Как проверить на подлинность в домашних условиях: 10+ простых способов

3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Отписаться можно в любой момент.

Без какого-либо ухода за машиной ржавчина может превратить в труху кузов всего за несколько лет. «Рыжая гниль» обычно атакует пороги, колесные арки, днище – места, где скапливается вода, соль и грязь. А если машина побывала в ДТП, то коррозия зацветет еще быстрее. Как дать отпор ржавчине и сберечь кузов на долгий срок — смотрите далее в обзоре.

С таких вмятин обычно и начинаются большие дыры в кузове. | Фото: popularmechanics.com.

Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам — все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Точечное удаление пятен коррозии. Фото: youtube.com.

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Где краска вспучилась, — там уже все сгнило. | Фото: kuzov.info.

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Большие пятна ржавчины нужно удалять полностью. | Фото: car-avz.ru.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

Сквозное отверстие в крыле. | Фото: avto-cool.com.

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Точечная сварка элемента кузова. | Фото: drive2.ru.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Защита от ржавчины

Лучшая обработка днища – пушечное сало. | Фото: drive2.ru.

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Источник https://wheelnews.ru/chem-zakonservirovat-rzhavchinu-na-kuzove-avtomobilya-svoimi-rukami/

Источник https://domovushkin.ru/rzhavchina-na-avtomobile-chem-obrabotat/

Источник https://novate.ru/blogs/090119/49041/